Ο τετρακέφαλος άγιος Rockthetraveler.com

Συναντώ τη Barbie στη στάση του λεωφορείου για τη σημερινή μικρή άσκηση, ένα ταξίδι περίπου 20 χιλιομέτρων στην ενδοχώρα μέχρι τη μικρή πόλη Alberobello. Δεν έχω κάνει πολλή έρευνα για αυτό, αλλά από όσα λίγα έχω δει, φαίνεται να είναι πιο αξιοσημείωτο για μερικά σπίτια με πέτρινες στέγες σε σχήμα κώνου.

Περπατήσαμε από τη στάση του λεωφορείου στην κεντρική πλατεία με θέα στο κύριο συγκρότημα των πέτρινων κτιρίων. Φαίνεται ότι ίσως να είχε υποτιμήσει την υπόθεση μόνο κατά ένα κλάσμα. Υπάρχουν εκατοντάδες από αυτούς. μια ολόκληρη μεγάλη πόλη που καλύπτει ολόκληρη την πλαγιά του λόφου. Η θέα είναι εντυπωσιακή. Αν και αυτή είναι η κύρια συγκέντρωση, σίγουρα δεν είναι η μόνη. υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα, είτε μεμονωμένα είτε σε μικρές ομάδες σε όλη την πόλη, καθώς και προφανώς σε μεγάλο μέρος της γύρω επαρχίας.

Όλο το μέρος φαίνεται και μοιάζει παλιό, αλλά σε αντίθεση με σχεδόν οπουδήποτε αλλού έχουμε πάει στην Ιταλία και την Ισπανία, προφανώς δεν είναι, τουλάχιστον σχετικά. Εγκαταστάθηκε μόλις στις αρχές του 16ου αιώνα.

Σύμφωνα με την πάντα αξιόπιστη Wikipedia, ένας από τους πρώτους μετρ δεν ήταν πολύ πρόθυμος να πληρώσει φόρους οικοδομής στους Ισπανούς ηγεμόνες, έτσι εξέδωσε διάταγμα ότι τα σπίτια εδώ θα χτίζονται μόνο με ξερολιθιά χωρίς χρήση κονιάματος. .

Είμαι ακόμα λίγο ασαφής σχετικά με το πώς ακριβώς τον έσωσε από την πληρωμή του φόρου. Υποθέτω ότι οι στέγες θα μπορούσαν να πέσουν πολύ γρήγορα αν κάποιος έβλεπε έναν όχλο Ισπανών εφοριακών να εμφανίζεται στον ορίζοντα.

Τι γίνεται όμως με τους τοίχους, θα ήταν ακόμα όρθιοι; Ίσως ο φόρος να μην ίσχυε εάν το σπίτι σας δεν είχε στέγη, αν και αυτό φαίνεται σαν ένα παραθυράκι που οι Ισπανοί θα μπορούσαν να είχαν κλείσει αρκετά γρήγορα αν είχαν παίξει στο παιχνίδι τους.

Νομίζω ότι ως συνήθως μπορεί να μου διαφεύγει κάτι εδώ. Περίπου οι μισές οροφές έχουν ζωγραφισμένα θρησκευτικά ή μυθολογικά σύμβολα. Διαβάζουμε ότι τα κτίρια με αυτό το είδος κατασκευής είναι γνωστά ως trulli.

Υπάρχουν περισσότερα από 1.500 από αυτά μόνο σε αυτό το τμήμα του Alberobello, και το χωριό είναι προφανώς το μόνο κατοικημένο κέντρο όπου υπάρχει μια ολόκληρη συνοικία με trulli. Ολόκληρη η περιοχή είναι πλέον Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ανεβαίνουμε στο λόφο μέσα από το λαβύρινθο των στενών σοκακιών, τα οποία είναι όλα επενδεδυμένα σχεδόν αποκλειστικά με trulli. Στην κορυφή του λόφου υπάρχει μια εκκλησία. Έχει επίσης οροφή σε στιλ trulli, καθώς και σχετικά απλό εσωτερικό, επομένως ταιριάζει απόλυτα με το περιβάλλον του, παρόλο που ήταν μια σχετικά πρόσφατη προσθήκη στην περιοχή τη δεκαετία του 1920.

Επιστρέφουμε μέσα από το κύριο μέρος της πόλης προς την κεντρική εκκλησία, τη Βασιλική των Αγίων Κοσμά και Δαμιέν. Είναι επίσης μια σχετικά νέα κατασκευή που χρονολογείται γύρω στο 1880 και προφανώς χτίστηκε στη θέση ενός παρεκκλησίου των αρχών του 17ου αιώνα. Δεν έχω ακούσει ποτέ για τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό, αλλά διάβασα ότι ήταν ένα ζευγάρι Ρωμαίων γιατρών που έγιναν μάρτυρες όταν αποκεφαλίστηκαν το 303 μ.Χ.

Πάντα ήμουν λίγο περίεργος για τους αγίους, τα υποτιθέμενα λείψανά τους και τις λεγόμενες «λατρείες» τους. Μερικά από τα λείψανα του Κοσμά και του Δαμιανού υποτίθεται ότι βρίσκονται εδώ, αλλά τι ακριβώς είναι δεν είναι ξεκάθαρο.

Φαίνεται ότι για να χαρακτηριστεί κάτι ως ιερό λείψανο, πρέπει γενικά να είναι μέρος του σώματος ενός αγίου, ή κάτι που χρησιμοποίησε ή κάτι που ήρθε σε άμεση επαφή με αυτόν ή με τα υπάρχοντά του.

Πάντα αναρωτιόμουν πόσα από τα υποτιθέμενα λείψανα θα μπορούσαν να επικυρωθούν, και φαίνεται ότι έχω δίκιο να είμαι περίεργος.

Θυμάμαι όταν ήμασταν στη Βαλένθια πέρυσι ότι ο καθεδρικός ναός ισχυρίστηκε ότι είχε το Άγιο Δισκοπότηρο...όπως προφανώς κάνουν τρεις άλλες εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν τέσσερις ισχυρισμούς για το κεφάλι του Αγίου Γεωργίου και έναν σαφώς δημοφιλή τύπο που ονομάζεται Άγιος Νέστορας - οκτώ εκκλησίες ισχυρίζονται ότι έχουν ένα από τα πόδια του.

Ανεξάρτητα από αυτό, ο Κοσμάς και ο Ντάμιεν ήταν προφανώς εξαιρετικοί γιατροί που δεν ήθελαν τίποτα σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τους, επομένως ήταν σαφώς πολύ καλά παιδιά. Είναι οι προστάτες άγιοι των γιατρών, των χειρουργών, των οδοντιάτρων και των φαρμακοποιών, κάτι που είναι λογικό.

Αλλά φαίνεται ότι είναι και οι προστάτες άγιοι των "ζαχαροπλαστείων", δεν είναι σίγουροι τι μπορούν να πουν οι οδοντίατροι γι 'αυτό, και "κουρείς, και κατά των κηλών και των κατακλίσεων". Χμμ.

Επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για το μακρύ και ελικοειδή ταξίδι της επιστροφής στη Μονόπολη. Εκτός από το τοπίο, το πιο αξιοσημείωτο σε αυτή τη διαδρομή είναι ότι ο οδηγός του λεωφορείου φαίνεται να κάθεται σε ένα άλμα. Πηδάει πάνω κάτω σαν να μην υπάρχει αύριο.

Δεν πιστεύουμε ότι το τιμόνι, το φρένο και το γκάζι αναπηδούν μαζί του, οπότε ελπίζουμε ότι το πόδι σας δεν θα χάσει την επαφή με τα πεντάλ όταν πρόκειται να τρακάρουμε στο πίσω μέρος ενός φορτηγού. Πρέπει σίγουρα να ζαλιστεί πηδώντας πάνω κάτω έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά σήμερα που νομίζω ότι κάτι μου λείπει εδώ.

Στο μεταξύ, πίσω στη Μονόπολη, η Issy κατάφερε να κλείσει ραντεβού στο κομμωτήριο για αύριο. Είπε ότι ο κομμωτής δεν μιλούσε ούτε λέξη αγγλικά, οπότε έπρεπε να της πει τι ήθελε να γίνει μέσω του google translate. Αυτό θα είναι ενδιαφέρον. Ανυπομονώ να την αναγνωρίσω ακόμα όταν επιστρέψει με τις πρασινωπές ξανθές κλειδαριές της.

Απολαύσαμε το τελευταίο μας γεύμα με τη Barbie στη βεράντα του τελευταίου ορόφου ενός εστιατορίου ακριβώς πάνω από το νερό. Περάσαμε υπέροχα μαζί της και τα αντίο είναι λίγο δακρυσμένα.