Ανώτερα Μέρη Rockthetraveler.com

Μερικές ώρες νοτιοανατολικά του Ίνσμπρουκ βρίσκεται το Εθνικό Πάρκο Hohe Tauern, η μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή στις Ανατολικές Άλπεις. Πολλές από τις υψηλότερες κορυφές της Αυστρίας υψώνονται μεταξύ αυτής της υπέροχης ορεινής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης της χώρας, του Grossglockner (3.798 m) και της τέταρτης υψηλότερης, του Grossvenediger (3.660 m).

Αν και δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να σκαρφαλώνω σε τέτοιες κορυφές καλυμμένες με πάγο, το πάθος μου για περιπλάνηση ανάμεσα σε ψηλά βουνά σε συνδυασμό με την αγάπη μου να μένω σε αλπικές καλύβες βρήκαν μια τέλεια διέξοδο στο Venediger Höhenweg - μια περιήγηση 5-6 ημερών. πεζοπορία από καμπίνα σε καμπίνα που εκτείνεται κατά μήκος των νοτιοανατολικών πλαγιών του πανίσχυρου βουνού.

Δυστυχώς, ενώ η πρόγνωση του καιρού ζήτησε κυρίως ηλιόλουστο καιρό για το Σάββατο, τη Δευτέρα και την Τετάρτη (πρώτη, τρίτη και πέμπτη μέρα στο μονοπάτι), δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο για την Κυριακή και την Τρίτη, κάτι που, για λόγους που θα εξηγώ. αργότερα, ήταν οι πιο κρίσιμες κλιματολογικές μέρες.

Ωστόσο, ήμουν έτοιμος να κατευθυνθώ προς το Virgental για να ξεκινήσω την πεζοπορία και μετά θα έπρεπε απλώς να ελπίζω για το καλύτερο. Έτσι, αφού πέρασα τέσσερις ώρες σε διάφορα τρένα και λεωφορεία, έφτασα τελικά στο χωριό Pragraten am Grossvenediger, όπου δεν μπορούσα παρά να εκμεταλλευτώ τον ηλιόλουστο καιρό και το σύντομο πρώτο στάδιο για να κάνω μια μικρή παράκαμψη πριν από την κύρια ξεκίνησε ο αγώνας.

Ακολουθώντας τον ποταμό Isel ανάντη, το σκιασμένο μονοπάτι πέρασε από ένα στενό κενό όπου ο ποταμός έσφιξε μέσα από ένα στενό στόμιο σε μια πισίνα, με αποτέλεσμα έναν καταρράκτη που έπιασε το φως του ήλιου στη σωστή γωνία για να δημιουργήσει ένα τέλειο ουράνιο τόξο.

Από εκεί άλλα είκοσι λεπτά με έφεραν στο βροντερό, σκαλοπάτι Umbalfälle, όπου η δύναμη του παγετωνικού χειμάρρου ήταν εκπληκτική. Εν τω μεταξύ, ψηλά σε μια παρακείμενη βουνοπλαγιά ένας άλλος καταρράκτης μπορούσε να δει να πέφτει εκατοντάδες μέτρα κάτω από μια κρεμαστή κοιλάδα.

Μεταξύ της άφθονης βροχής που πέφτει σε αυτές τις ορεινές περιοχές και της πανταχού παρούσας τήξης του χιονιού όλο το καλοκαίρι, δεν θα μπορούσε κανείς να ταξιδέψει σε αυτά τα μέρη χωρίς να βρει άφθονο πόσιμο νερό (αν και συνιστάται να μην πίνετε νερό από παγετώνες λόγω έλλειψης μετάλλων). περιεχόμενο).

Ενώ επικεντρωνόμουν στο καθήκον να φτάσω στο κατάλυμά μου για τη νύχτα, είχα το μικρό καθήκον να ανέβω 800 μέτρα στο Essener-Rostocker Hütte μέσω του Maurer Tal, της δυτικότερης από τις τρεις παράλληλες κοιλάδες που εκτείνονται βόρεια από το Virgintal.

Στην αρχή η πεζοπορία ήταν αρκετά ευχάριστη, ώσπου έφτασα σε ένα τμήμα του μονοπατιού που φαινόταν να έχει εκτραπεί - πιθανώς αποτέλεσμα κατολίσθησης - όπου ξαφνικά βρέθηκα να περπατάω μέσα από τη λάσπη σε μια απότομη, άδενδρη πλαγιά μέσα στο έντονο φως. . ενός καυτό ήλιου

Περιττό να πω ότι ειπώθηκαν κάποιες βωμολοχίες καθώς ίδρωσα και τρεκλίζω σε αυτό το άσχημο μονοπάτι, ώσπου τελικά βγήκα στην πάνω κοιλάδα, όπου ανταμείφθηκα με ένα πιο αλπικό τοπίο: χορταριασμένα λιβάδια κομμένα από χείμαρρους και με χιόνι βουνά.

Η τελευταία ώθηση σε μια πλαγιά με θέα σε έναν πλεγμένο καταρράκτη με έφερε στο φιλόξενο καταφύγιο του Essener-Rostocker Hütte (2.208 μ.), όπου είχα την τύχη να μου αναθέσουν ένα μικρό δωμάτιο με μόλις τέσσερις κουκέτες, αν και το δωμάτιο θα αποδεικνυόταν ότι να είναι τόσο περιορισμένος χώρος όπως οι τραπεζαρίες από κάτω, όπου η συντριβή που σχηματίστηκε γύρω από το μπαρ της σαλάτας (και η επόμενη γραμμή που απλώθηκε στον στενό διάδρομο) όχι μόνο με έκανε να γελάσω, αλλά και με έκανε να ευχαριστήσω το τυχερό μου αστέρι που είχα επέλεξα το Bergsteigeressen («γεύμα του βουνού») κάθε βράδυ αντί για τη συνηθισμένη μου επιλογή ημιδιατροφής.

Επειδή δεν είχα καταφέρει να κλείσω για την επόμενη νύχτα στο δεύτερο καταφύγιο της διαδρομής (το Johannishütte), στο πάνω άκρο του Dorfer Tal, έπρεπε να κλείσω ένα κρεβάτι στο Eissehütte, στο γειτονικό Timmeltal, το ανατολικότερο . από τις τρεις πλευρικές κοιλάδες που έχουν θέα στο Virgental.

Αυτό σήμαινε ότι βρισκόμουν αντιμέτωπος με την τρομακτική προοπτική να χρειαστεί να ανέβω δύο ψηλά περάσματα σε μια μέρα, και παρόλο που η συνολική απόσταση που θα διανύθηκε θα ήταν μόνο 13 χιλιόμετρα, αυτό θα περιελάμβανε μια ανάβαση 600 μέτρων στο πρώτο πέρασμα, ακολουθούμενη από μια κάθοδο 700 μέτρων στο Johannishütte, μετά μια ανάβαση 850 μέτρων στο δεύτερο πέρασμα και τέλος μια κατάβαση 430 μέτρων στο Eisseehütte, με άλλα λόγια μια κουραστική μέρα.

Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, πιθανές καταιγίδες είχαν αρχικά προβλεφθεί για το μεσημέρι, κάτι που ήταν άσχημα νέα καθώς το δεύτερο πέρασμά μου της ημέρας ήταν σχεδόν στα 3000 μέτρα, μακράν το υψηλότερο πέρασμά μου στις Άλπεις.

Ευτυχώς, η πιο πρόσφατη ενημέρωση για τον καιρό (την οποία είχα ελέγξει ενώ έτρωγα το πρωινό σε μπουφέ) είχε ωθήσει την «πιθανότητα καταιγίδων» πίσω στις 3 μ.

Ευτυχώς, το πρώτο έγινε πραγματικότητα και ενώ αποδείχτηκε μια από τις πιο δύσκολες μέρες μου στο βουνό, ήταν επίσης ατελείωτα ανταποδοτικό.

Αρχικά ανεβείτε στην κοιλάδα προς το παγετωνικό τσίρκο στην κορυφή του Maurer Tal, μετά το μονοπάτι έστριψε ανατολικά και ανέβηκε προς το πέρασμα Türmljoch (2782 μ.) στη σκιά ενός επιβλητικού βράχου με κάθετες πλευρές (και αναμφίβολα μια επική θέα από το μπλουζα). Από εκεί, η κατάβαση στο Dorfer Tal κράτησε λίγο περισσότερο από μία ώρα, η οποία περιελάμβανε μια μάλλον κωμική συνάντηση με μια αγελάδα που αποφάσισε ότι της άρεσε πολύ η γεύση του ιδρώτα μου, τόσο πολύ που όταν προσπάθησα να απαλλαγώ από την παρουσία της κάνοντας πίσω στο μονοπάτι, τον ακολούθησε με πολύ μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι θα του έδινα τα εύσημα.

Στην πραγματικότητα, κατέληξα να με κυνηγούν σε ένα κυνηγητό με αργή ταχύτητα, μέχρι που αναγκάστηκα να κάνω αποφυγή δράσης σκαρφαλώνοντας μια πλαγιά για να αποφύγω τον βοοειδή θαυμαστή μου. Ωστόσο, στις 11:30 καθόμουν για μεσημεριανό γεύμα σε μια σαλάτα γέμιχτερ λουσμένη με μια μεγάλη hefeweizen (γερμανική θολή μπύρα σίτου), ενώ παρακολουθούσα τον καιρό έξω από το παράθυρο.

Φεύγοντας από το Johannishütte το μεσημέρι, ξεκίνησε αμέσως η μεγάλη διαδρομή προς το Zopatscharte, όπου 850 μέτρα καλύφθηκαν σε μόλις 3,5 km με κλίση περίπου 25%. Μη γνωρίζοντας αν κάποιος άλλος θα επιχειρούσε να περάσει το πέρασμα το απόγευμα, ανακουφίστηκα όταν βρήκα μια ομάδα τριών να περπατούσαν αργά στην ανηφόρα, περίπου δέκα λεπτά μπροστά μου, στα μισά του δρόμου της ανάβασης, μόνο για να συνειδητοποιήσω ότι στην πραγματικότητα κατασχέθηκαν. κατευθύνθηκε προς ένα διαφορετικό πέρασμα προς το Neue Sajathütte στο νότιο άκρο της κορυφογραμμής.

Με τα γκρίζα σύννεφα να μαζεύονται πάνω από τις κορυφές, επέτρεψα στον εαυτό μου ένα πεντάλεπτο διάλειμμα περίπου 500 μέτρα στην ανάβαση, ελπίζοντας ότι αν ο καιρός ήταν κακός θα πήγαινα προς την άλλη πλευρά.

Στρογγυλεύοντας μια γωνία στα 2700 μέτρα, μπορούσα να δω τον στόχο μου πιο αριστερά, στην κορυφή μιας έρημης ράμπας βράχου γεμάτη με συντρίμμια παγετώνων και έναν τεράστιο σωρό από ογκόλιθους που έμοιαζαν σαν να ήταν αποτέλεσμα κατολίσθησης από ένα από τα γειτονικά κορυφές.

Έχοντας πλέον ορατό τον στόχο μου, κατάφερα να συνεχίσω να βάζω το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, έστω και ελάχιστα, μέχρι που είδα ένα ζευγάρι ανθρώπινων μορφών στην τελική άνοδο και μετά εξαφανίστηκαν από το οπτικό πεδίο, για να εμφανιστούν ξανά στο απόσταση.η κορυφή της κορυφογραμμής.

Δέκα λεπτά αργότερα έκανα το ίδιο, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς την ανάβαση των 850 μέτρων από το Johannishütte σε λιγότερο από δύο ώρες. Όντας στην κορυφή του Zopatscharte στα 2.958 μέτρα, βρισκόμουν σημαντικά ψηλότερα από ποτέ στις Άλπεις (ή στα Βραχώδη Όρη), με το προηγούμενο υψηλότερο σημείο μου να είναι το Blümlisalphütte στην Ελβετία στα 2.834 μέτρα.

Το αίσθημα ανακούφισης και ολοκλήρωσης ήταν συντριπτικό. Έχοντας διασχίσει τόσα άλλα περάσματα σε κακές καιρικές συνθήκες σε αυτό το ταξίδι, η ευκαιρία να διασχίσετε δύο ψηλά περάσματα σε μια μέρα με καλό καιρό φαινόταν απίστευτο δώρο και σίγουρα δεν περίμενα.

Αλλά η διάβαση ήταν μόνο στα μισά του δρόμου, καθώς έπρεπε ακόμα να κατέβει από την άλλη πλευρά για να φτάσει στο Eisseehütte. Σε λίγη ώρα συνάντησα το ηλικιωμένο ζευγάρι Ολλανδών που είχα δει από κάτω, και αφού κατέβηκα σε ένα σύντομο αλλά επισφαλές τμήμα σταθερού καλωδίου, σταμάτησα για να βεβαιωθώ ότι και αυτοί είχαν κατέβει με ασφάλεια πριν συνεχίσω το δρόμο μου.

Μέσα σε μια ώρα έφτασα στο Eisseehütte (2.521 μέτρα), με τις μαρμότες να σκορπίζονται εκατέρωθεν του μονοπατιού καθώς πλησίαζα, όπου η ατμόσφαιρα ήταν πιο χαλαρή και οικεία από άλλες καμπίνες, λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας μόλις 25 ατόμων.

Όσο κι αν θα ήθελα να κάνω την ωριαία πεζοπορία στη λίμνη πάγου που δίνει το όνομά της στην καμπίνα, αφού σκαρφάλωσα σχεδόν 5.000 κάθετα πόδια πάνω από δύο υψόμετρα σε μια μέρα, το σώμα μου άξιζε την υπόλοιπη μέρα. Ελεύθερος.

Επίσης, δεν είχα δει ακόμα την επανάληψη του πιο πρόσφατου παιχνιδιού AFL των Brisbane Lions, το οποίο είχα κατεβάσει στο τηλέφωνό μου στο Essener-Rostocker Hütte, οπότε αφού απόλαυσα μια μπύρα και ένα κομμάτι κέικ που μου αξίζει, το υπόλοιπο του απογεύματος βυθίστηκε σε έναν διαγωνισμό τραμπάλας μεταξύ των Lions και των Adelaide Crows, με τους Lions να κερδίζουν τελικά με μόλις 6 πόντους για να παραμείνουν αήττητοι στην έδρα τους φέτος. Ένα τέλειο τέλος σε μια λαμπρή μέρα!

Έχοντας μόνο μια μικρή σκηνή για να ολοκληρωθεί την τρίτη μέρα, άδραξα την ευκαιρία να κατευθυνθώ προς τη Λίμνη των Πάγων, η οποία βρίσκεται σε ένα βραχώδες αμφιθέατρο πάνω από εκατό μέτρα πάνω από την καμπίνα.

Μετά από μισή ώρα σκαρφάλωμα, η λίμνη εμφανίστηκε ξαφνικά από κάτω μου και με τον ήλιο να γέρνει πάνω από τον δεξί μου ώμο, το αποτέλεσμα ήταν απολύτως μαγικό: το νερό έλαμψε ένα λαμπερό τιρκουάζ, αντανακλώντας τέλεια τα βουνά ακριβώς πίσω του.

Αφού σταμάτησα στο πλεονέκτημά μου για να απολαύσω τον ήλιο και το τοπίο, επέστρεψα αργά στην καμπίνα κατά μήκος ενός μονοπατιού που σκίαζε το ρεύμα εκροής της λίμνης. Και μετά, λίγα μόλις λεπτά πριν φτάσω στην καμπίνα, είδα έναν νεαρό γουρουνόχοιρο να κρυφοκοιτάει κάτω από έναν βράχο δίπλα στο μονοπάτι.

Σαφώς, το να ζήσω δίπλα σε ένα καλοπερπατημένο μονοπάτι είχε συνηθίσει την οικογενειακή ομάδα των κατοίκων με ανθρώπους, καθώς μπορούσα να παρακολουθήσω από μόλις τρία πόδια μακριά καθώς το μικρό αναδύθηκε από το λαγούμι του για να ατενίσει τον κόσμο από την κορυφή του βράχου .

Και μετά, λίγο αφότου το πρώτο λαγούμι έφυγε από το λαγούμι, ακολούθησε και ένα δεύτερο, παρέχοντάς μου τις πιο προσωπικές μου παρατηρήσεις για αυτά τα γενικά άπιαστα (αν και αρκετά γοητευτικά) μικρά πλάσματα!

Τελικά, στις 10:30 π.μ., το Venediger Höhenweg τελικά έφυγε από την καλύβα και κατευθύνθηκε νότια προς το Timmeltal, διατηρώντας το ύψος του καθώς διέσχιζε τις πλαγιές στην ανατολική πλευρά της κοιλάδας.

Στριφογυρίζοντας ανατολικά, το μονοπάτι ακολούθησε στη συνέχεια ένα υπέροχο μονοπάτι επιφυλακής μέσα από μια καταπράσινη πλαγιά με γρασίδι (σπάνια σε αυτό το ύψος και είναι δυνατή μόνο σε πλαγιές με νότιο προσανατολισμό που έχουν πολύ περισσότερο ήλιο) ενώ προσφέρει εκπληκτική θέα στη βαθιά κοιλότητα του Virgental προς ο

Ορεινή ομάδα Lasörling ακριβώς μπροστά. Με έναν όμορφο γαλάζιο ουρανό από πάνω και με κάθε είδους μέλισσες και πεταλούδες που εκμεταλλεύονται στο έπακρο τη σύντομη καλοκαιρινή περίοδο ανθοφορίας, το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά μαγευτικό.

Αλλά όλα τα καλά τελειώνουν, και σε αυτήν την περίπτωση αυτό το τέλος σημαδεύτηκε από μια απότομη ανάβαση σε μια σειρά από ανατροπές, λίγο μετά την οποία είδα την πρώτη μου θέα στο Bonn-Matreier Hütte που κάθεται στην κορυφή της επόμενης κορυφογραμμής. .

Δυστυχώς, αν και η καμπίνα δεν ήταν πολύ ψηλότερα από εμένα, υπήρχε ένα πρόβλημα: ανάμεσα σε εμένα και την καμπίνα υπήρχε μια βαθιά κοιλάδα που θα αναγκαζόμουν να κατεβώ σε μια σειρά από στροφές ακόμα πιο απότομες από αυτές που μόλις είχα κάνει. ανεβαίνει!

Ευτυχώς, αυτή ήταν μόλις η τρίτη ώρα μου στο μονοπάτι της ημέρας, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πόσο οδυνηρή θα ήταν μια κάθοδος όπως αυτή στο τέλος μιας μεγαλύτερης ημέρας, γνωρίζοντας ότι κάθε χαμένο μέτρο θα έπρεπε να αναπληρωθεί με ενδιαφέρον.

Ήταν μια πολύ πιο κουραστική εκδοχή μου που τελικά βγήκα στη βεράντα του Bonn-Matreier Hütte (μακράν η υψηλότερη καλύβα μου στα 2750 μέτρα) λίγο πριν τις 14:00!

Εκείνο το βράδυ στο δείπνο απόλαυσα ένα κάρυ λαχανικών παρέα με έναν νεαρό από την Αυστρία και έναν άνδρα από τη Γερμανία. Ήταν ο Γερμανός που μου είπε «νομίζω ότι αν θέλεις περισσότερα μπορείς να το ζητήσεις».

Αυτή ήταν μια αποκάλυψη καθώς ήταν η πρώτη φορά που άκουγα ποτέ να μπορώ να έχω «δευτερόλεπτα» σε μια καμπίνα βουνού -εκτός από μπουφέ φυσικά- και ήμουν λίγο αμφίβολος αλλά ποτέ δεν ξέχασα τον Γερμανό για το «Is there περαιτέρω?" Ήμουν αποφασισμένος να το δοκιμάσω.

Όταν ήρθε η σερβιτόρα να μαζέψει το πιάτο μου, τη ρώτησα «Gibt es noch mehr?» και εκείνη απάντησε αμέσως καταφατικά.

καθώς ένας κυματισμός γέλιου σάρωσε τη γωνιά μας του gaststube («τραπεζαρία»). Όταν ο Γερμανός συνεργάτης μου ανέφερε ότι αυτό ήταν δυνατό και στο Badener Hütte, τον προορισμό μου για την επόμενη μέρα, έκανα μια νοητική σημείωση για να δοκιμάσω ξανά την τύχη μου το επόμενο βράδυ.

Αλλά όσο ευχάριστη ήταν η μέρα (και η διπλή μερίδα στο δείπνο), μια αυξανόμενη αίσθηση ανησυχίας αναπτύχθηκε μέσα μου με την προοπτική να χρειαστεί να διασχίσω το φοβερό Galtenscharte την επόμενη μέρα.

Ο οδηγός μου περιέγραψε την εν λόγω σκηνή ως "την πιο δύσκολη και πιο απαιτητική μέρα στο Venediger Höhenweg". ενώ η διασταύρωση Galtenscharte περιγράφηκε ως εξής: «Η διαδρομή τώρα κατηφορίζει με πολύ απότομο δύσκολο έδαφος για μια ώρα»... «Τα πάνω τμήματα που πρέπει να κατεβείτε είναι πολύ απότομα και πολύ εκτεθειμένα».

Ήταν αρκετό να μου ρίξει ένα ρίγος στη σπονδυλική στήλη. Ο Γερμανός σύντροφός μου είχε περάσει το πέρασμα προς την αντίθετη κατεύθυνση εκείνη την ημέρα και είπε ότι του άρεσε, αλλά ήταν επίσης "πολύ πιο εύκολο να πάει έτσι".

Όταν ρώτησα την οικοδέσποινα για την πιο πρόσφατη πρόγνωση του καιρού, μου είπε απλώς «το ίδιο με σήμερα». Όταν έκανα έκπληκτος, πρόσθεσε «θα έπρεπε να έχει ήλιο, αλλά μπορεί να υπάρξει καταιγίδα το απόγευμα». Δεν μπορούσα να μην αναρωτηθώ αν μου έλεγε απλώς αυτό που ήθελα να ακούσω.

Αλλά οι φόβοι μου για κακοκαιρία αποδείχτηκαν αβάσιμοι, καθώς ξύπνησα το επόμενο πρωί με ένδοξους γαλάζιους ουρανούς και το είδος του ορεινού πανοράματος που θα περίμενε κανείς από μια υπερυψωμένη θέση που βρίσκεται στα 2.750 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Αφού γέμισα την κοιλιά μου στον μπουφέ frühstück, απολάμβανα τη θέα από την εξωτερική βεράντα όταν παρατήρησα ότι μια ομάδα έντεκα Ολλανδών πεζοπόρους έφευγε από την καμπίνα προς την κατεύθυνση του Galtenscharte... οπότε έτρεξα μέσα για ένα ποτό. Μάζεψα το σακίδιό μου και άρχισα να κατεβαίνω το μονοπάτι ολοταχώς για να τα περάσω.

Μπορεί να ήμουν νευρικός για τη σέντρα της πάσας, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να κολλήσω πίσω από μια ολόκληρη ολλανδική ποδοσφαιρική ομάδα σε μια στενή πίστα με περιορισμένες ευκαιρίες για προσπέραση.

Έχοντας αφήσει τους Ολλανδούς να πεθάνουν, μπόρεσα να αντέξω οικονομικά να αφιερώσω το χρόνο μου, καθώς βρήκα το πρώτο τμήμα του σταθερού καλωδίου μόλις δέκα λεπτά μετά τη μέρα στη σύντομη ανάβαση στο Kalberscharte (2791 μέτρα).

Από εκεί κοίταξα έξω σε μια θάλασσα από σπασμένους βράχους γύρω από την οποία ήταν διατεταγμένη μια οδοντωτή γραμμή κορυφών, σαν τις επάλξεις ενός ερειπωμένου φρουρίου. Και ανάμεσα σε όλες αυτές τις κορυφές με δόντια καρχαρία ήταν το στενό χάσμα Galtenscharte.

Καθώς έκανα το δρόμο μου μέσα από τον λαβύρινθο των βράχων στη βάση αυτού του πανύψηλου βράχου, μπορούσα να δω τρεις άλλους πεζοπόρους ψηλά από πάνω μου, και σε λίγο η δύσκολη ανάβαση μέχρι το πέρασμα είχε αρχίσει.

Σέρνοντας τα τελευταία δέκα μέτρα με τη βοήθεια μιας αλυσίδας που κρέμεται από ψηλά, βγήκα από τις σκιές στο εκτυφλωτικό φως του ήλιου στην κορυφή του Galtenscharte (2881 μ.), όπου μου παρουσιάστηκε ένας εντελώς νέος κόσμος.

Αλλά έτσι ήταν και η πορεία προς τα κάτω, και δεν φαινόταν πολλά υποσχόμενη. Το να διασχίζεις μια απότομη κλίση χαλαρού βράχου δεν είναι πολύ διασκεδαστικό στις καλύτερες στιγμές, αλλά λιγότερο όταν αυτή η κλίση εκτείνεται κάτω από περισσότερο από ένα τέταρτο του μιλίου.

Ευτυχώς, υπήρχε ένα καλώδιο στο μήκος των πρώτων τριακοσίων μέτρων αυτής της πλαγιάς, ασφαλισμένο κάθε δέκα περίπου μέτρα από ένα κάθετο καλώδιο αγκυρωμένο (με αμφισβητήσιμη αξιοπιστία) στον βράχο πάνω.

Τελικά το καλώδιο τελείωσε και αναγκάστηκα να συνεχίσω χωρίς καμία υποστήριξη, αν και τώρα η κλίση είχε χαλαρώσει λίγο, ώστε σκύβοντας για να χαμηλώσω το κέντρο βάρους μου, είχα αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να σπρώξω μπροστά σε αυτό που θα μπορούσε να περιγραφεί μόνο ως ψυχρό θέση

Μόνο όταν έφτασα στη γραμμή βλάστησης άρχισα να νιώθω πιο άνετα. γιατί παρά τη λεπτή φύση των διάφορων χόρτων και βρύων που κολλούσαν στην πλαγιά, είχαν κάνει συλλογικά μια αξιοσημείωτη δουλειά συγκρατώντας το χώμα μαζί, έτσι ώστε για πρώτη φορά μπόρεσα να εμπιστευτώ το κράτημα μου στην επιφάνεια και τελικά να αρχίσω να χαλάρωσε λίγο.

Μου πήρε πάνω από μία ώρα για να καλύψω 1 χλμ μονοπατιού, κατά τη διάρκεια του οποίου είχα κατέβει πάνω από 400 μέτρα. Αλλά όταν τελικά έφτασα σε επίπεδο έδαφος, όπου οι τρεις μεγαλύτεροι Αυστριακοί είχαν απλωθεί στα βράχια, είχα την πολυτέλεια να αφήσω έναν μεγάλο αναστεναγμό ανακούφισης και σιγά σιγά να χαλαρώσω τον κώλο μου.

Με τον καιρό ακόμα εξαιρετικά καθαρό και τη διασταύρωση Galtenscharte πίσω μου, η υπόλοιπη πεζοπορία της ημέρας ήταν σαν μια πομπή νίκης.

Φαντάζομαι ότι έτσι νιώθουν οι ποδοσφαιριστές όταν απομένουν δέκα λεπτά σε έναν Μεγάλο Τελικό που ξέρουν ότι η ομάδα τους έχει κερδίσει.

Διασχίζοντας τις πλαγιές του Frostnitzbachtal σε ένα στενό μονοπάτι μέσα στο γρασίδι, υπήρχαν ακόμη τμήματα σταθερού σύρματος για να αντιμετωπίσω, αλλά τίποτα τόσο τρομακτικό όσο αυτό που είχα ήδη ζήσει.

Καθώς τα σύννεφα τελικά άρχισαν να μαζεύονται από πάνω, διέσχισα ένα βροντερό ποτάμι που ξεχύθηκε από τον παγετώνα Schlaten Kees με τρομακτική δύναμη, πριν ξεκινήσω την εξαντλητική ανάβαση 300 μέτρων στο Badener Hütte.

Καθώς ανέβαινα τη στενή κορυφή της μακράς υποχωρούμενης πλευρικής μορένας του παγετώνα, οι πρώτες χοντρές σταγόνες βροχής άρχισαν να πέφτουν όταν ήμουν μόλις δέκα λεπτά κάτω από την καμπίνα, και αυτό ήταν όλο το κίνητρο που χρειαζόμουν για να καταρρίψω το τελευταία εκατό μέτρα. ανάβαση στο Badener Hütte στα 2608 μ.

Αργά το απόγευμα ήρθε μια καταιγίδα, κατά την οποία η βροχή έπεσε με μια αγριάδα που συνήθως προοριζόταν για τις τροπικές περιοχές, ενώ βροντές κύλησαν πάνω από τα βουνά με βάθος και διαύγεια τόσο τρομακτική όσο και εντυπωσιακή.

Το επόμενο πρωί ξημέρωσε καθαρά (η πέμπτη ηλιόλουστη μέρα μου στη σειρά) και θα αποδεικνυόταν η αγαπημένη μου μέρα από όλους...και όχι μόνο επειδή είχα τις ανέσεις του πολιτισμού και το πρώτο μου ντους σε πέντε μέρες! Μια ώρα ήπιας ανάβασης ήταν το μόνο που χρειάστηκε για να φτάσετε στην άλλη άκρη της κοιλάδας, όπου η θέα από το πέρασμα Loebbentorl (2770 μ.) ήταν ίσως η πιο εντυπωσιακή μέχρι τώρα, με τις χορταριασμένες πλαγιές του Frostnitzbachtal να έρχονται σε άγρια ​​αντίθεση με το τραχύ παγετωνικό τοπίο . Στο βορρά.

Σε όλο το σκηνικό κυριαρχούσε βράχος και πάγος, ούτε μια λεπίδα γρασιδιού. Η διαφορά μεταξύ της βόρειας και της νότιας πλαγιάς δεν έχει αποδειχθεί ποτέ τόσο ξεκάθαρα, καθώς ο πάγος που είχε εξαφανιστεί εδώ και πολύ καιρό από το Frostnitzbachtal εξακολουθούσε να κυριαρχεί στη γειτονική κοιλάδα, ακόμα κι αν ήταν καλά κρυμμένος κάτω από μια κουβέρτα ερειπίων στο κρεβάτι. της κοιλάδας, με μόνο τις ψηλότερες και πιο απότομες πλαγιές να εμφανίζουν τα κλασικά λαμπερά λευκά φύλλα παρθένου πάγου που αποτελούν εδώ και καιρό χαρακτηριστικό των Άλπεων.

Ανεβαίνοντας μια πλαγιά από σπασμένους βράχους (και διασχίζοντας το μόνο κομμάτι χιονιού που είχε απομείνει στο μονοπάτι), κατέληξα να ακολουθήσω ένα ένδοξο μονοπάτι κατά μήκος της κορυφής της πλευρικής μορένας που άφησε πίσω του ο παγετώνας Schlaten Kees, ο οποίος εκτεινόταν σε όλη τη διαδρομή το κατέβασμα από τα ύψη του Grossvenediger (3660 m) στον πυθμένα της κοιλάδας, όπου είχε γεννήσει πολλά παγόβουνα στην αυξανόμενη λίμνη του λιωμένου νερού στο ρύγχος του.

Οι απόψεις ήταν πραγματικά επικές και φαινόταν το κατάλληλο τέλος για τον μερικό μου περίπλου του Grossvenediger, αν και θαύμασα πώς μόνο καθώς κατέβαινα από τα πανύψηλα ύψη των προηγούμενων τεσσάρων ημερών φαινόταν να διεισδύω τελικά στο εσωτερικό ιερό . αυτού του παγωμένου ορεινού φρουρίου. που προφανώς οφειλόταν στο ότι μέχρι τώρα εξερευνούσε σε μεγάλο βαθμό τις ηλιόλουστες νότιες πλαγιές.

Σε κάθε περίπτωση, καθώς περπατούσα μέσα στην κοιλάδα, είχα την ευδιάκριτη αίσθηση ότι επρόκειτο να γλιστρήσω από την «πίσω πόρτα» αυτής της χώρας των γιγάντων, με αυτούς τους «ενημερωμένους» επισκέπτες να κατευθύνονται προς την αντίθετη κατεύθυνση και να συναντώνται πολύ λιγότερο. φιλόξενη πλευρά των βουνών από αυτή που μου είχαν γνωρίσει από το Virgental. Αλλά χάρηκα που προσέγγισα την πεζοπορία με αυτόν τον τρόπο, βλέποντας τα πολλά διαφορετικά πρόσωπα του ορεινού όγκου του Venediger πριν τελικά μου επιτραπεί να μπει στην παγωμένη καρδιά του.

Και όταν το μονοπάτι τελικά στράφηκε μακριά από την κορυφή του μορέν και μακριά από την παγετώδη κοιλάδα που με είχε αιχμαλωτίσει τις τελευταίες δύο ώρες, υπήρχαν ακόμη πολλά σημεία που δεν θα περιπλανώνται από το μυαλό μου.

Από τη λίμνη «God's Eye» με το πλωτό νησί με καλάμια, στη γαλάζια ζαφείρι λίμνη Salzbodensee που βρίσκεται ακριβώς από κάτω της και μια ατελείωτη σειρά βημάτων στην επίπεδη, εύφορη κοιλάδα του Tauerntal, περνώντας μέσα από έναν εντυπωσιακό καταρράκτη κατά μήκος της διαδρομής - ήταν το οπτικό ισοδύναμο της ακρόασης ενός άλμπουμ "Greatest Hits" και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αν κατά κάποιο τρόπο είχα καταφέρει να κάνω αυτή τη μονοήμερη βόλτα με απομόνωση (ίσως με ένα ελικόπτερο που με έριξε στο Badener Hütte ) θα καταταχθεί ως μία από τις καλύτερες ημερήσιες πεζοπορίες που έχω ολοκληρώσει ποτέ.

Και εκεί βρισκόταν η αληθινή ομορφιά του Venediger Höhenweg: κάθε μέρα (εκτός ίσως από την πρώτη ώρα εκείνου του φρικτού ανηφορικού γρυλίσματος την πρώτη μέρα) είχε φέρει τις δικές της γραφικές απολαύσεις, αλλά το καλύτερο από όλα, κάθε μέρα ήταν συνδεδεμένη με δίκτυο. από άνετες (εάν περιστασιακά υπερπλήρεις) καμπίνες σκαρφαλωμένα ψηλά στα βουνά, επιτρέποντας σε όσους έχουν τη θέληση όχι μόνο να «βλέπουν» αλλά και να «ζούν» πραγματικά τα θαύματα αυτής της αλπικής ερημιάς. Και φυσικά ούτε οι πέντε μέρες με σχεδόν ατελείωτη λιακάδα δεν είχαν βλάψει.