Περπατάω με το κεφάλι στα σύννεφα Rockthetraveler.com

Φρέσκο ​​από την τετραήμερη περιήγησή μου στο Watzmann στις Βαυαρικές Άλπεις, δύο νύχτες στο Σάλτσμπουργκ και το Ίνσμπρουκ ήταν το μόνο που χρειάστηκε για να θέλω να επιστρέψω στα βουνά και λιγότερο από μία ώρα με το λεωφορείο νότια του Ίνσμπρουκ ήμουν ο τέλειος θέση. μέρος για να το κάνετε: οι Άλπεις Στομπάι. Αυτή τη φορά θα έπρεπε να κουβαλήσει κάτι λίγο πιο ουσιαστικό από ένα σακίδιο, αφού είχε παρατάξει οκτώ συνεχόμενες νύχτες σε μια σειρά από ορεινές καλύβες κατά μήκος του Στουμπάιερ.

Höhenweg (Διαδρομή υψηλού επιπέδου). Μια κυκλική διαδρομή μήκους περίπου 80 km, ξεκινά και τελειώνει στην πόλη Neustift στην κοιλάδα Stubai, ανεβαίνει ευθεία στη μια πλευρά της κοιλάδας και στη συνέχεια παραμένει ψηλά στα βουνά (πάνω από 2000 m) για περισσότερο από μια εβδομάδα, ενώ κάνει τον γύρο του Στο Stubaital, μέσα από πολλές από τις παραπόταμους κοιλάδες του, πριν τελικά επιστρέψει στο Neustift.

Ωστόσο, με βάση τις πρόσφατες εμπειρίες μου στην Αυστρία και τη Γερμανία (όπου έβρεχε δέκα ημέρες από τις δώδεκα μέχρι τώρα), η πρόγνωση του καιρού δεν έκανε ευχάριστη ανάγνωση.

Ομολογουμένως, το πρώτο απόγευμα θα ήταν ηλιόλουστο, αλλά στη συνέχεια θα έπεφτε ελαφρά βροχή για τις επόμενες δύο ημέρες, ακολουθούμενες από άλλες δύο ημέρες όπου όλα ήταν πιθανά: βροχή, χιόνι, καταιγίδες και πιθανώς ακόμη και λίγος ήλιος.

Και αν κατάφερνα να επιβιώσω από όλα αυτά χωρίς να τα παρατήσω και να υποχωρήσω στην κοιλάδα, τότε η έκτη μέρα μπορεί να μου φέρει καθαρούς ουρανούς. Το μήνυμα ήταν σαφές: αξιοποιήστε στο έπακρο εκείνο το πρώτο απόγευμα!

Αφού έφτιαξα σοκολατάκια από το σούπερ μάρκετ στο Neustift (1€ για ένα τετράγωνο Milka, πώς μπορείς να κάνεις λάθος;) βγήκα στο δρόμο για την απότομη ανάβαση στο Starkenburger Hütte, που μοιάζει πολύ με την ανάβαση μου στο Watzmannhaus . επτά ημέρες νωρίτερα σήμαινε αύξηση υψομέτρου μεγαλύτερη από ένα κατακόρυφο χιλιόμετρο, σε αυτή την περίπτωση 1.240 m σε μόλις 6 km.

Αυτή τη φορά, όμως, κρατούσα το μεγάλο μου σακίδιο. και παρόλο που είχα αφήσει όλο μου τον εξοπλισμό κατασκήνωσης και μερικά από τα ρούχα μου στο Jugendherberge (Youth Hostel) στο Ίνσμπρουκ, είχα ακόμα 8-10 κιλά για να σηκώσω την πλαγιά του βουνού, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχα πάνω από 4 κιλά. πίσω.

Σε μια πιο θετική σημείωση, παρά τον συννεφιασμένο ουρανό, τα σύννεφα ήταν τουλάχιστον από πάνω μου αντί για όλα γύρω μου όπως ήταν στη Γερμανία, επιτρέποντάς μου να απολαμβάνω τη συνεχώς βελτιωμένη θέα καθώς περνούσα το δρόμο μου μέσα από ένα συνδυασμό πεύκων δάση και χλοώδη ξέφωτα. Στην πραγματικότητα, η θέα ήταν τόσο καλή που κάθε σωματική ταλαιπωρία τέθηκε σε μια άκρη, και στο μεγαλύτερο μέρος της ανάβασης είχα ένα χαμόγελο χαραγμένο στο πρόσωπό μου.

Και τότε, ακριβώς τη στιγμή που έπιασα την πρώτη μου ματιά στο Starkenburger Hütte σκαρφαλωμένο στην κορυφή μιας κορυφογραμμής (στα 2.237 μέτρα, το νέο υψηλότερο καταφύγιό μου στην Ευρώπη), ο ήλιος βγήκε και ξαφνικά το τοπίο έγινε από εκπληκτικό σε υπέροχο.

Ήμουν τόσο απελπισμένος να εκμεταλλευτώ στο έπακρο αυτό το ηλιόλουστο ξόρκι που κατέληξα να κάτσω έξω στο υπαίθριο κατάστρωμα της καμπίνας για δύο ολόκληρες ώρες, ρουφώντας τον ήλιο. αν και δυστυχώς δεν κατάφερα ποτέ να βάλω αντηλιακό, έτσι κατάφερα ανεξήγητα να καώ τον εαυτό μου για πρώτη φορά στο ταξίδι στη μία χώρα που είχε μέχρι τώρα την πιο σταθερή κακοκαιρία. Ωστόσο, εάν η πρόβλεψη για τις επόμενες μέρες ήταν ακριβής, τα χέρια και οι ώμοι μου θα είχαν αρκετό χρόνο για να αναρρώσουν χωρίς κανέναν κίνδυνο περαιτέρω υπερέκθεσης.

Τηρώντας τη δέσμευσή μου να αξιοποιήσω στο έπακρο τον καλό καιρό, μόλις ζήτησα ένα κρεβάτι στον κοιτώνα, ξεκίνησα να βρω ακόμα καλύτερη θέα από αυτές που ήδη προσφέρονταν από την καμπίνα.

Αυτή η αναζήτηση με οδήγησε να ανέβω άλλα 380 μέτρα σε λιγότερο από μία ώρα στην κορυφή του Hoher Burgstall, από όπου μου παρουσιάστηκε το πιο απίστευτο πανόραμα 360°. Με το Stubaital και το γείτονά του το Oberbergtal να κόβουν βαθιές κορδέλες στα βουνά, μπόρεσα να παρακολουθήσω λίγο πολύ ολόκληρη τη διαδρομή του Stubaier Höhenweg που θα ακολουθούσα για τις επόμενες οκτώ ημέρες.

Αλλά το καλύτερο από όλα ήταν η γνώση ότι είχα σκαρφαλώσει ένα κατακόρυφο μίλι υψομετρικής αύξησης από την πόλη Neustift στα 990 μέτρα μέχρι την κορυφή του Hoher Burgstall στα 2.611 μέτρα, που είναι το υψηλότερο υψομετρικό κέρδος που έχω βιώσει ποτέ στη μνήμη μου. ολοκληρώθηκε σε μια μέρα - και όλα αυτά χωρίς να προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Και σε αντίθεση με το τελευταίο βουνό που ξεκίνησα να σκαρφαλώσω, αυτή τη φορά δεν είχα συγκρατηθεί από περιστάσεις πέρα ​​από τον έλεγχό μου.

Με την καμπίνα μισογεμάτη και τον καιρό ακόμα καθαρό (αν και μια πυκνή όχθη σύννεφων κρεμόταν πάνω από τα βουνά που ευθυγραμμίζονται στην απέναντι πλευρά της κοιλάδας), οι είκοσι περίπου καλεσμένοι της νύχτας μπόρεσαν να απολαύσουν το δείπνο μας στο ύπαιθρο.

προτού οι περισσότεροι από εμάς αποσυρθούμε σε ένα ξεχωριστό κτίριο όπου βρισκόταν ο κοιτώνας. Όχι μόνο αυτό το κτίριο ήταν σχεδόν καινούργιο, με μόνο τα μισά κρεβάτια στον κοιτώνα των 28 κρεβατιών κατειλημμένα, υπήρχε περισσότερος από αρκετός χώρος για όλους, αλλά ήταν εύκολα η πιο άνετη νύχτα που έχω περάσει σε μια καμπίνα βουνού.

Και όταν ξύπνησα κατά τη διάρκεια της νύχτας και βρήκα μια πανσέληνο να λάμπει από το παράθυρο, αυτό ήταν απλώς το κερασάκι στην τούρτα.

Έχοντας απολαύσει την πιο απίστευτη θέα στο Oberbergtal τόσο από την καλύβα όσο και από την κορυφή πάνω από αυτό, το μονοπάτι από το Starkenburger Hütte στο Franz-Senn Hütte τη δεύτερη μέρα υποσχέθηκε να είναι μια ομορφιά, ακολουθώντας ένα μονοπάτι επιφυλακής ψηλά από τη Δύση. από την πλευρά της κοιλάδας, με ατελείωτη θέα από βαθμίδα σε βαθμίδα ψηλών βουνών.

Όχι ότι έχω δει πραγματικά τίποτα από όλα αυτά, καθώς πέρασα όλη τη μέρα με το κεφάλι μου στα σύννεφα. Μια περιστασιακή φευγαλέα ματιά των ασβεστολιθικών κορυφών που εξαφανίζονταν στον αιθέρα νωρίς την ημέρα πρόσφερε κάποια ελπίδα εκκαθάρισης, αλλά αυτές οι ελπίδες έμελλε να διαψευστούν όταν τα σύννεφα σύντομα έκλεισαν τις τάξεις για να κρυφτούν όλα κάτω από μια κουβέρτα γκρι.

Για σχεδόν έξι ώρες ακολούθησα τα πιο στενά μονοπάτια με σχεδόν καμία ιδέα για το τι βρισκόταν σε απόσταση 100 μέτρων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, και η απότομη πλαγιά του βουνού ήταν τέτοια που συχνά το μόνο που μου φαινόταν ήταν ένα θαμπό γκρίζο κενό.

Το θετικό είναι ότι αυτό τουλάχιστον μείωσε την έκθεση που θα μπορούσε να αισθανθεί κανείς σε αυτό το μονοπάτι και για να προσθέσει μια περαιτέρω θετική στροφή στην ημέρα που δεν έβρεχε ποτέ κατά την πεζοπορία, όπως είχε προβλέψει η πρόβλεψη. Αλλά στην πραγματικότητα

Ήμουν ακόμα βουτηγμένος από τα γόνατα και κάτω από τη μουσκεμένη βλάστηση που κλίση πάνω από το μονοπάτι, και ενώ κατάφερα να απολαύσω την εμπειρία για τις πρώτες τρεις ώρες περίπου στο εστιατόριο αγροικίας του Sudecker Hochalm, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η καινοτομία είχε φθαρεί εντελώς όταν Ο Franz-Senn Hütte (2.147 μ.) τελικά υλοποιήθηκε από το σκοτάδι λίγες ώρες αργότερα.

Όλα αυτά όμως ξεχάστηκαν μόλις είδα τη νεαρή οικοδέσποινα του Franz-Senn Hütte. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έπεφτε κάτω από τα ξόρκια ενός από αυτούς τους τρομερούς απατεώνες, και σίγουρα δεν θα ήταν η τελευταία. Αν είναι πολιτική προσλήψεων αυτών των ορεινών καταφυγίων να προσλαμβάνονται μόνο οι πιο όμορφες γυναίκες? ή αν είναι περισσότερο να φοράτε ροζ γυαλιά (το νηφάλιο αντίστοιχο των «ποτηριών μπύρας»).

Μετά από μια μέρα στο βουνό, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. αλλά είναι αυτονόητο ότι, μετά από περπάτημα για ώρες, συχνά σε λιγότερο από ευχάριστο καιρό, μόνο και μόνο για να σε υποδεχτεί ένα χαμογελαστό πρόσωπο που προσφέρει ένα ζεστό κρεβάτι, ζεστό φαγητό και κρύα μπύρα (αν και όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά) καρδιά πραγματικά να μην πέσει στα γοητεία αυτών των υπέροχων γυναικών!

Οι γοργόνες από καιρό λέγεται ότι παρασύρουν τους ναυτικούς στο θάνατο με τα ακαταμάχητα τραγούδια των σειρήνων τους. Ποιος θα πει το ίδιο δεν ισχύει για τους πεζοπόρους που απαντούν στο «κάλεσμα των βουνών» που εξέδωσε αυτές οι ακούραστες οικοδέσποινες καμπίνας, για να εξαφανιστούν στα σύννεφα, για να μην τους δουν ποτέ ξανά;Τηρώντας τη δέσμευσή μου να αξιοποιήσω στο έπακρο τον καλό καιρό, μόλις ζήτησα ένα κρεβάτι στον κοιτώνα, ξεκίνησα να βρω ακόμα καλύτερη θέα από αυτές που ήδη προσφέρονταν από την καμπίνα.

Αυτή η αναζήτηση με οδήγησε να ανέβω άλλα 380 μέτρα σε λιγότερο από μία ώρα στην κορυφή του Hoher Burgstall, από όπου μου παρουσιάστηκε το πιο απίστευτο πανόραμα 360°. Με το Stubaital και το γείτονά του το Oberbergtal να κόβουν βαθιές κορδέλες στα βουνά, μπόρεσα να παρακολουθήσω λίγο πολύ ολόκληρη τη διαδρομή του Stubaier Höhenweg που θα ακολουθούσα για τις επόμενες οκτώ ημέρες.

Αλλά το καλύτερο από όλα ήταν η γνώση ότι είχα σκαρφαλώσει ένα κατακόρυφο μίλι υψομετρικής αύξησης από την πόλη Neustift στα 990 μέτρα μέχρι την κορυφή του Hoher Burgstall στα 2.611 μέτρα, που είναι το υψηλότερο υψομετρικό κέρδος που έχω βιώσει ποτέ στη μνήμη μου. ολοκληρώθηκε σε μια μέρα - και όλα αυτά χωρίς να προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Και σε αντίθεση με το τελευταίο βουνό που ξεκίνησα να σκαρφαλώσω, αυτή τη φορά δεν είχα συγκρατηθεί από περιστάσεις πέρα ​​από τον έλεγχό μου.

Με την καμπίνα μισογεμάτη και τον καιρό ακόμα καθαρό (αν και μια πυκνή όχθη σύννεφων κρεμόταν πάνω από τα βουνά που ευθυγραμμίζονται στην απέναντι πλευρά της κοιλάδας), οι είκοσι περίπου καλεσμένοι της νύχτας μπόρεσαν να απολαύσουν το δείπνο μας στο ύπαιθρο.

προτού οι περισσότεροι από εμάς αποσυρθούμε σε ένα ξεχωριστό κτίριο όπου βρισκόταν ο κοιτώνας. Όχι μόνο αυτό το κτίριο ήταν σχεδόν καινούργιο, με μόνο τα μισά κρεβάτια στον κοιτώνα των 28 κρεβατιών κατειλημμένα, υπήρχε περισσότερος από αρκετός χώρος για όλους, αλλά ήταν εύκολα η πιο άνετη νύχτα που έχω περάσει σε μια καμπίνα βουνού.

Και όταν ξύπνησα κατά τη διάρκεια της νύχτας και βρήκα μια πανσέληνο να λάμπει από το παράθυρο, αυτό ήταν απλώς το κερασάκι στην τούρτα.

Έχοντας απολαύσει την πιο απίστευτη θέα στο Oberbergtal τόσο από την καλύβα όσο και από την κορυφή πάνω από αυτό, το μονοπάτι από το Starkenburger Hütte στο Franz-Senn Hütte τη δεύτερη μέρα υποσχέθηκε να είναι μια ομορφιά, ακολουθώντας ένα μονοπάτι επιφυλακής ψηλά από τη Δύση. από την πλευρά της κοιλάδας, με ατελείωτη θέα από βαθμίδα σε βαθμίδα ψηλών βουνών.

Όχι ότι έχω δει πραγματικά τίποτα από όλα αυτά, καθώς πέρασα όλη τη μέρα με το κεφάλι μου στα σύννεφα. Μια περιστασιακή φευγαλέα ματιά των ασβεστολιθικών κορυφών που εξαφανίζονταν στον αιθέρα νωρίς την ημέρα πρόσφερε κάποια ελπίδα εκκαθάρισης, αλλά αυτές οι ελπίδες έμελλε να διαψευστούν όταν τα σύννεφα σύντομα έκλεισαν τις τάξεις για να κρυφτούν όλα κάτω από μια κουβέρτα γκρι.

Για σχεδόν έξι ώρες ακολούθησα τα πιο στενά μονοπάτια με σχεδόν καμία ιδέα για το τι βρισκόταν σε απόσταση 100 μέτρων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, και η απότομη πλαγιά του βουνού ήταν τέτοια που συχνά το μόνο που μου φαινόταν ήταν ένα θαμπό γκρίζο κενό.

Το θετικό είναι ότι αυτό τουλάχιστον μείωσε την έκθεση που θα μπορούσε να αισθανθεί κανείς σε αυτό το μονοπάτι και για να προσθέσει μια περαιτέρω θετική στροφή στην ημέρα που δεν έβρεχε ποτέ κατά την πεζοπορία, όπως είχε προβλέψει η πρόβλεψη. Αλλά στην πραγματικότητα

Ήμουν ακόμα βουτηγμένος από τα γόνατα και κάτω από τη μουσκεμένη βλάστηση που κλίση πάνω από το μονοπάτι, και ενώ κατάφερα να απολαύσω την εμπειρία για τις πρώτες τρεις ώρες περίπου στο εστιατόριο αγροικίας του Sudecker Hochalm, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η καινοτομία είχε φθαρεί εντελώς όταν Ο Franz-Senn Hütte (2.147 μ.) τελικά υλοποιήθηκε από το σκοτάδι λίγες ώρες αργότερα.

Όλα αυτά όμως ξεχάστηκαν μόλις είδα τη νεαρή οικοδέσποινα του Franz-Senn Hütte. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έπεφτε κάτω από τα ξόρκια ενός από αυτούς τους τρομερούς απατεώνες, και σίγουρα δεν θα ήταν η τελευταία. Αν είναι πολιτική προσλήψεων αυτών των ορεινών καταφυγίων να προσλαμβάνονται μόνο οι πιο όμορφες γυναίκες? ή αν είναι περισσότερο να φοράτε ροζ γυαλιά (το νηφάλιο αντίστοιχο των «ποτηριών μπύρας»).

Μετά από μια μέρα στο βουνό, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. αλλά είναι αυτονόητο ότι, μετά από περπάτημα για ώρες, συχνά σε λιγότερο από ευχάριστο καιρό, μόνο και μόνο για να σε υποδεχτεί ένα χαμογελαστό πρόσωπο που προσφέρει ένα ζεστό κρεβάτι, ζεστό φαγητό και κρύα μπύρα (αν και όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά) καρδιά πραγματικά να μην πέσει στα γοητεία αυτών των υπέροχων γυναικών!

Οι γοργόνες από καιρό λέγεται ότι παρασύρουν τους ναυτικούς στο θάνατο με τα ακαταμάχητα τραγούδια των σειρήνων τους. Ποιος θα πει το ίδιο δεν ισχύει για τους πεζοπόρους που απαντούν στο «κάλεσμα των βουνών» που εξέδωσε αυτές οι ακούραστες οικοδέσποινες καμπίνας, για να εξαφανιστούν στα σύννεφα, για να μην τους δουν ποτέ ξανά;

Καθώς περνούσε το απόγευμα συνειδητοποίησα ότι σχεδόν όλοι οι καλεσμένοι της προηγούμενης νύχτας στο Starkenburger Hütte, με πολλούς από τους οποίους είχα διασταυρωθεί, είχαν φτάσει στο πολύ μεγαλύτερο Franz-Senn Hütte, όπου ήμασταν περισσότεροι. ή προερχόταν από το Neue Regensburgerhütte προς την αντίθετη κατεύθυνση ή είχε ανέβει απευθείας από τον πυθμένα της κοιλάδας.

Αναρωτιόμουν πόσοι από αυτούς θα μπορούσαν επίσης να ακολουθήσουν το Stubaier Höhenweg για την επόμενη εβδομάδα. Υπήρχαν δύο νεαροί άνδρες που υπέθεσα ότι ήταν από τη Γερμανία (καθώς ο ένας είχε μια γερμανική σημαία στο σακίδιο του). τρία ζευγάρια (ένα μεγαλύτερο και δύο νεότερους). ένας πατέρας και μια κόρη? μια οικογένεια από το Ισραήλ που έμοιαζε να αγνοεί τελείως τις τυπικές συμβάσεις των καμπινών στο βουνό (π.χ. αφαιρέστε τις μπότες σας πριν μπείτε, φύγετε από το δωμάτιο όπως το βρείτε κ.λπ.) και τρεις νεαρές γυναίκες που είχαν εμφανιστεί ενώ όλοι είχαν φτάσει στα μισά του δείπνου το πρώτο βράδυ.

Σε αυτό το ετερόκλητο πλήρωμα θα μπορούσαν να προστεθούν ένα ζευγάρι ανδρών (πιθανώς πατέρας και γιος) που έφτασαν αργά τη δεύτερη μέρα, και ένας νεαρός Ιταλός με τάση για εσπρέσο που φαινόταν το ίδιο μπερδεμένος με εμένα όταν επρόκειτο για τους διάφορους ελέγχους . μέσα και διαδικασίες παραγγελίας φαγητού σε κάθε καμπίνα!

Ξυπνώντας για να βρω την ίδια κουβέρτα από σύννεφα από την προηγούμενη μέρα ακόμα σταθερά αγκυρωμένη πάνω από την καμπίνα, και με μια ανάβαση 2700 μέτρων για να αντιμετωπίσω, ανακουφίστηκα όταν ανακάλυψα ότι οι συνήθεις ύποπτοι από την προηγούμενη μέρα ήταν στο μονοπάτι ακριβώς μπροστά. εγώ, που οδηγούσα τα τρία κορίτσια, ακολουθούμενος από τον πατέρα και την κόρη, τους δύο νεαρούς Γερμανούς και τέλος ένα από τα νεότερα ζευγάρια.

Τα δύο αγόρια από τη Γερμανία και η νεαρή γυναίκα που περπατούσαν με τον πατέρα τους που ήξερα, περπατούσαν με παρόμοιο ρυθμό με εμένα (αν και είχα παρατηρήσει ότι η κόρη συχνά άφηνε τον πατέρα της για νεκρό, περιμένοντας να προλάβει πολλά!) αργότερα! ) και με τράβηξε η ιδέα να περπατήσω ανάμεσα σε εξίσου ικανούς συνομηλίκους.

Όταν βρέχει, μαθαίνεις να αναγνωρίζεις τους συναδέλφους σου πεζοπόρους από το χρώμα των αδιάβροχων καλυμμάτων του σακιδίου τους: το νεαρό ζευγάρι με το οποίο πέρασα μόλις πέντε λεπτά είχε ασορτί μπλε καλύμματα Fjallravan. Οι δύο τύποι που παραμερίστηκαν για να με αφήσουν να περάσω μόλις πέντε λεπτά αργότερα είχαν ένα μαύρο και ένα πορτοκαλί. ενώ ο πατέρας και η κόρη έπαιξαν πράσινο και κίτρινο αντίστοιχα.

Όταν και αυτοί παραμερίστηκαν για να με αφήσουν να περάσω μόλις είκοσι λεπτά μετά την έξοδο από την καμπίνα, άρχισα να αναρωτιέμαι αν είχα χαρακτηριστεί ως ο «θυσιασμένος εξωγήινος». Πολλοί πολιτισμοί σε όλη την ιστορία έχουν ασκήσει ανθρωποθυσίες για να κατευνάσουν τους θεούς τους. Οι Ίνκας ιδιαίτερα ήταν γνωστό ότι άφηναν ανθρώπινες προσφορές στις κορυφές των ψηλότερων βουνών.

Ίσως ένα χαρέμι ​​από καμαριέρες περίμενε στην κορυφή του περάσματος για να μου κόψει το λαιμό; Μπορούσα ήδη να φανταστώ τον επιτάφιο μου: «Πέθανε στο Σριμεννίντερ, για να ζήσουν άλλοι». Ή ίσως απλώς έχανε το μυαλό του από το να περνούσε τόσο πολύ χρόνο περπατώντας ανάμεσα στα σύννεφα πρόσφατα.

Αν επρόκειτο να γίνω θύμα κάποιου είδους ενέδρας στο βουνό, ήλπιζα ότι θα μου έδιναν τουλάχιστον μια μερίδα στρούντελ μήλου (με κρέμα) για το τελευταίο μου γεύμα.

Αποδείχθηκε ότι δεν με περίμενε κανείς στο πέρασμα. Αφού απέφυγα λακκούβες και διέλυσα τη λάσπη για την πρώτη ώρα, ανέβηκα σε μια στριφογυριστή διαδρομή μέσα από σπασμένους βράχους (το αποτέλεσμα μιας μεγάλης χιονοστιβάδας που προκάλεσε παράκαμψη από το μονοπάτι) και ανέβηκα λίγο ακόμα μέσα από μια ανοιχτή πλαγιά χαλαρού βράχου. βράχια και χαλίκια, και όλα με ορατότητα όχι μεγαλύτερη από εκατό μέτρα, έφτασα τελικά στο στενό κενό του Schrimmennieder (2714 m) δυόμιση ώρες μετά την αναχώρησή μου.

Και αμέσως αποφάσισα ότι ο παγετός στα γάντια μου ήταν σημάδι ότι μάλλον δεν έπρεπε να πάρω περισσότερο από όσο χρειάζεται. Το ζεστό «τσάι του Μαρτίου» με το οποίο είχα γεμίσει ένα από τα μπουκάλια νερού του πρωινού μου είχε ήδη χάσει τη θερμότητά του και κινδύνευα να κάνω το ίδιο.

Έτσι ακριβώς τη στιγμή που η νεαρή ξανθιά έβγαινε από την ομίχλη στη βόρεια πλευρά του περάσματος (πλην του πατέρα της, ως συνήθως), βούτηξα στη νότια πλευρά. Διαπραγματεύομαι μια σειρά από αλλαγές που, με το πλεονέκτημα των αξιόπιστων νέων παπουτσιών μου, πήρα στο Ίνσμπρουκ.

Δεν παρουσίαζε μεγάλη δυσκολία: τελικά βγήκα από τα σύννεφα για να με υποδεχτεί μια μικρή θέα στο Falbesonertal (μια πλευρική κοιλάδα που κατηφορίζει προς το κύριο Stubaital). Καθώς το μονοπάτι έκανε μια στροφή ενενήντα μοιρών προς τα δεξιά για να περιγράψει τις ανώτερες πλαγιές της κοιλάδας, τα σύννεφα καθάρισαν περαιτέρω για να αποκαλύψουν το Neue Regensburgerhütte, σκαρφαλωμένο στην κορυφή της κοιλάδας πάνω από τα νερά του Falbesonerfall.

Σε λίγο, ολόκληρη η πλευρική κοιλάδα ήταν ορατή μέχρι τη συμβολή της με την κοιλάδα Stubai. Μετά από δύο μέρες περπάτημα στα σύννεφα, αυτό ήταν κάτι περισσότερο από ό,τι τολμούσα.

Αλλά τα καλύτερα δεν είχαν έρθει ακόμα, καθώς αφού έφτασα στο Neue Regensburgerhütte (2286 μ.) το μεσημέρι, έκπληκτος όταν διαπίστωσα ότι ήμουν ο πρώτος που έφτασα, μου παρουσιάστηκε ένα μενού γεμάτο από τα πιο νόστιμα πιάτα. επιλογές, που όλες αποδείχθηκαν χορτοφαγικές.

Σύντομα έφαγα αυτό που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε καλύτερα ως «σάντουιτς με κάρυ» ανάμεσα σε δύο βάφλες πατάτας, ακολουθούμενη από μια μερίδα γλυκές βάφλες με παγωτό φράουλα, μαζί με ένα φλιτζάνι ζεστή σοκολάτα με σαντιγί! Μέσα σε μισή ώρα από την άφιξή μου, ο προϋπολογισμός μου για την ημέρα είχε φύγει. αλλά αν υπήρχε μια μέρα που έφτιαχνε την ευτυχία μου, αυτή ήταν!

Οι συγκάτοικοί μου για τη νύχτα ήταν και τα τρία κορίτσια, γεγονός που εκτός από το ότι έδινε στη νύχτα την ατμόσφαιρα ενός λήθαργου σήμαινε επίσης ότι μπορούσα να απολαύσω μια νύχτα χωρίς ωτοασπίδες, καθώς από την εμπειρία μου, οι γυναίκες είναι απείρως λιγότερο επιρρεπείς στο ροχαλητό από τους άνδρες , και ακόμη και όταν ροχαλίζουν, σπάνια είναι τόσο προσβλητικό για τα αυτιά όσο όταν ροχαλίζουν οι άνδρες.

(Ευτυχώς δεν ροχαλίζω.) Δυστυχώς, τα δωμάτια στο παλιό κτίριο ήταν αρκετά κρύα, πράγμα που σήμαινε ότι έπρεπε να κοιμηθούμε όλοι ντυμένοι. Όπως ήταν αναμενόμενο, αφού τα κορίτσια είχαν προγραμματίσει ρεπό για την επόμενη μέρα, επέστρεψα από τον μπουφέ του πρωινού για να βρω τα τρία τους μαζεμένα κάτω από τα σκεπάσματα. φαινόταν αρκετά ξεκάθαρο ότι αυτή ήταν η έκταση των σχεδίων του για την ημέρα. !

Έπρεπε να ομολογήσω ότι ζήλευα αρκετά καθώς πρόσθεσα σιγά σιγά ρούχα (συμπεριλαμβανομένου του πρώτου μου εξοπλισμού για βρεγμένο καιρό) και βγήκα στη βροχή...

Η διαδρομή προς το Dresdner Hütte υποτίθεται ότι περνούσε από το υψηλότερο πέρασμα ολόκληρης της διαδρομής: το Grawagrubenneider (το οποίο, στα 2.888 μ., θα ήταν το υψηλότερο σημείο που είχα φτάσει ποτέ στις Άλπεις).

Αλλά με όλη τη βροχή που είχε πέσει τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο και κατά τη διάρκεια του πρωινού, σίγουρα είχε πέσει ως χιόνι πιο ψηλά στα βουνά, και με τη συνηθισμένη κουβέρτα από σύννεφα να κρέμεται όχι πολύ πάνω από την καμπίνα, που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία η αναρρίχηση θα γινόταν μέσα από πυκνό σύννεφο.

Είχε αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα αντιμετώπισης μιας τέτοιας διαδρομής σε δυσμενείς συνθήκες. Τα κορίτσια επιβεβαίωσαν ότι τόσο το ζευγάρι με το οποίο είχαν καθίσει στο πρωινό όσο και ο συνδυασμός πατέρα-κόρης είχαν αποφασίσει ότι δεν θα επιχειρούσαν τη διαδρομή, αλλά θα κατευθυνθούν στο Stubaital και στη συνέχεια θα πάρουν ένα λεωφορείο σε όλη τη διαδρομή. κοιλάδα, πριν ανηφορίσετε στο Dresdner Hütte με τελεφερίκ ή με τα πόδια.

Ωστόσο, ανέφεραν επίσης ότι οι δύο νεαροί Γερμανοί (που πίστευαν ότι ήταν μέλη του γερμανικού στρατού) ήθελαν να δοκιμάσουν το Grawagrubenneider...

Αφού αποχαιρέτησα τα κορίτσια και κατέβηκα τις σκάλες, έπεσα πάνω στους Γερμανούς που με ρώτησαν αμέσως αν επρόκειτο να δοκιμάσω το high pass, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε μαζί.

Είπα ότι είχα τις αμφιβολίες μου, οπότε βγήκαμε να ρίξουμε μια ματιά στην πάνω κοιλάδα. Αυτό που είδα κρύωσε τη σπονδυλική μου στήλη. Μέσα από την ομίχλη φαινόταν μόνο το περίγραμμα των βουνών στο πίσω μέρος της κοιλάδας, αλλά δεν υπήρχε καμία παρεξήγηση η τεράστια έκταση του λευκού χιονιού που απλωνόταν από τις κορυφές τους.

Αριστερά ήταν η ελαφριά κλίση της κορυφογραμμής που σχημάτιζε το πέρασμα και δεν χρειαζόταν ιδιοφυΐα για να καταλάβεις ότι έπρεπε να διασχίσεις πολύ χιόνι για να φτάσεις εκεί. Γύρισα αμέσως στους Γερμανούς και είπα: «Συγγνώμη, αλλά το χιόνι είναι ο κρυπτονίτης μου, δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβω εκεί!». Κατάλαβαν, αλλά ήθελαν να το δοκιμάσουν μόνοι τους.

Περπάτησα μαζί τους για μερικά λεπτά πριν σταματήσω για να τραβήξω μερικές φωτογραφίες από αυτή την τρομακτική σκηνή, καθώς σύντομα δεν φαινόταν... για να εμφανιστούν ξανά δέκα λεπτά αργότερα, έχοντας ξανασκεφτεί τις επιλογές τους και αποφάσισα να ακολουθήσουν τη λογική διαδρομή προς τα κάτω η κοιλάδα.

Παραιτημένοι από τη μοίρα μας, ανεβήκαμε αργά την εναλλακτική διαδρομή προς το χαμηλότερο Falbesonertal, κάτι που ήταν πιο εύκολο να το πεις παρά να το κάνεις αφού με όλη τη βροχή το μονοπάτι είχε μετατραπεί σε ρέμα.

Τελικά, καταφέραμε να βγούμε από το πευκοδάσος δίπλα στον κεντρικό δρόμο στον όροφο του Stubaital, όπου τα παιδιά (που είχαν επιβεβαιώσει ότι ήταν στρατιώτες από το Μόναχο) σταμάτησαν για να περιμένουν το λεωφορείο.

Εγώ, από την άλλη πλευρά, ήμουν έτοιμος να δεχτώ τον συμβιβασμό της παράκαμψης του Grawagrubenneider, αλλά δεν ήμουν πρόθυμος να παραδεχτώ την ολοκληρωτική ήττα με το να πάρω το λεωφορείο. Επίσης, σύμφωνα με τον χάρτη μου, υπήρχε μια απολύτως βιώσιμη εναλλακτική λύση για να ακολουθήσετε τον κεντρικό δρόμο 8,5 χλμ. προς το Stubaital, με τη μορφή του Wilde Wasser Weg (Wild Water Way).

Η εμπειρία μου έχει διδάξει ότι αν πρέπει να περπατήσετε οπουδήποτε στη βροχή, το καλύτερο μέρος για να το κάνετε είναι σε ένα τροπικό δάσος ή δίπλα σε ένα μαινόμενο ποτάμι, καθώς αυτά είναι τα δύο περιβάλλοντα που είναι πιο ζωντανά και εντυπωσιακά κάτω από τέτοιες συνθήκες. Και έτσι αποδείχτηκε.

Ακολουθώντας την άνοδο του ποταμού Reutz καθώς περνούσε ελικοειδώς μέσα από ένα στενό φαράγγι, το μονοπάτι συνέχισε στη συνέχεια ανάντη, περνώντας από κάθε λογής ορμητικά σημεία, πριν περάσει το αποκορύφωμα της ημέρας στο Grawa Wasserfall, το οποίο έπεσε σε ένα βράχο. σε μια φαρδιά λευκή κουρτίνα νερό. νερό, πλημμυρίζοντας τον αέρα με τον πυκνό του ψεκασμό.

Από εκεί τα πράγματα έγιναν λίγο πιο ήμαστα, πριν περάσετε τελικά τους γειτονικούς σταθμούς του τελεφερίκ (μόνο ένας από τους οποίους ήταν σε λειτουργία) που σηματοδοτούν το νότιο άκρο της κοιλάδας Stubai. από εδώ θα έπρεπε να ανέβει άλλα 500 μέτρα (πάνω από τα 500 μ. που είχε ήδη κατέβει στο βάθος της κοιλάδας) για να φτάσει στο Dresdner Hütte.

Ας είναι. Για πρώτη φορά όλη μέρα έβγαλα το αδιάβροχο και το αδιάβροχο παντελόνι μου, όχι επειδή είχε σταματήσει να βρέχει, αλλά επειδή μόλις άρχιζα να σκαρφαλώνω θα βρέξω περισσότερο από τον ιδρώτα στα αδιάβροχα στρώματά μου παρά από τη βροχή στα αδιάβροχα στρώματά μου. μακριά από!

Ακριβώς μια ώρα αργότερα έβαλα την κορυφογραμμή, και μέσα από το θαμπό γκρίζο τίποτα, το γωνιακό σχήμα του Dresdner Hütte ήταν αδιαμφισβήτητο.

Μετά την ανταλλαγή ενημερώσεων με τα δύο γερμανά παλικάρια, μπόρεσα να αποκτήσω πρόσβαση στο δωρεάν WiFi της καμπίνας για να επιβεβαιώσω ότι η πρόγνωση του καιρού εξακολουθούσε να προβλέπει όλο και πιο καθαρό καιρό για τις επόμενες ημέρες.

Είχαμε πεζοπορήσει μέσα από σύννεφα, βροχή και λάσπη για το μεγαλύτερο μέρος των τριών ημερών, αλλά η ελπίδα ήταν τελικά στον ορίζοντα! Και σε αντίθεση με όλους, είχε περπατήσει σε κάθε βήμα της διαδρομής.