Αίσθηση Ανακάλυψης στο φυσικό καταφύγιο Σελόλιμαν Rockthetraveler.com

Σήμερα ταξιδεύουμε ανατολικά από τη Γιογκιακάρτα στο φυσικό καταφύγιο Σελόλιμαν, σιδηροδρομικώς και οδικώς.

Αφού περάσαμε το τελευταίο μας πρωί εξερευνώντας την καταπράσινη γειτονιά Brontokusuman (όπου βρισκόταν το οικολογικό ξενοδοχείο Yogyakarta), επιστρέψαμε στο άνετο δωμάτιό μας, πήραμε τα σακίδια μας και φύγαμε από το Greenhost Boutique Hotel στις 10 π.μ.

Πηδήσαμε σε ένα ταξί και κατευθυνθήκαμε προς το σιδηροδρομικό σταθμό Yogyakarta, όπου είχαμε φτάσει τρεις μέρες νωρίτερα με καταρρακτώδη βροχή. Περάσαμε από τον έλεγχο διαβατηρίων/εισιτηρίων και τακτοποιηθήκαμε σε μερικές ελεύθερες θέσεις στην κατάμεστη αίθουσα αναμονής. Δύο νεαρά κορίτσια από την Ιάβα κάθονταν με τους γονείς τους στα καθίσματα μπροστά μας και γοητεύτηκαν από τον Ρεν.

Όταν του ζητήθηκε μια φωτογραφία, ο Ρεν συμφώνησε ευτυχώς. Ο μικρότερος από τους δύο (που ήταν περίπου επτά ετών) φαινόταν γοητευμένος από την εμφάνιση του Ρεν. Ήταν μια τόσο ευτυχισμένη οικογένεια. Κατά σύμπτωση, περίμεναν το ίδιο τρένο με εμάς.

Σηκώσαμε μερικά τοπικά γλειφιτζούρια με τζίντζερ για το ταξίδι, μαζευτήκαμε στην πολυσύχναστη πλατφόρμα καθώς το τρένο μας πλησίαζε και μετά επιβιβαστήκαμε στο κλιματιζόμενο βαγόνι μας γύρω στις 11:15 π.μ. Ήταν ανακούφιση να βγω από τη ζέστη. Το τρένο δεν ήταν τόσο πολυτελές όσο τα δύο προηγούμενα τρένα με τα οποία είχαμε ταξιδέψει στην Ιάβα, αλλά ήταν αρκετά άνετο. Το κομμάτι ήταν επίσης λίγο πιο τραχύ, οπότε λικνιστήκαμε και λικνιστήκαμε λίγο περισσότερο.

Καθώς βγήκαμε από το σιδηροδρομικό σταθμό και ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε ανατολικά προς το Μοτζόκερτο, το τοπίο γρήγορα άλλαξε από αστικό σε αγροτικό. Τα πολύβουα προάστια εξαφανίστηκαν και οι καταπράσινοι ορυζώνες και τα μικρά χωριουδάκια άρχισαν να κυριαρχούν στη θέα από το παράθυρο της άμαξάς μας.

Ο ήλιος ήταν έξω και ο ουρανός ήταν μπλε, πολύ διαφορετικός από τον δυσοίωνο ουρανό που μας υποδέχτηκε όταν φτάσαμε στη Γιογκιακάρτα τρεις μέρες νωρίτερα.

Το καρότσι με σνακ έφτασε λίγα λεπτά αφότου φύγαμε από το σταθμό και απολαύσαμε ζεστό τσάι από γιασεμί με ζάχαρη και έναν καπουτσίνο. Αρχίσαμε να αγαπάμε τα ζεστά ροφήματα στα τρένα της Ιάβας. Δυστυχώς αυτό θα ήταν το τελευταίο μας τρένο στην Java. Η υπόλοιπη περιπέτειά μας στην Ιάβα θα ήταν οδικώς.

Περιστασιακά σταματάμε σε σιδηροδρομικούς σταθμούς καθ' οδόν προς το Mojokerto, συμπεριλαμβανομένων των Klaten, Solo και Sragen (στην Κεντρική Ιάβα) και Madiun, Nganjuk και Jombang (στην Ανατολική Ιάβα). Βγαίνοντας από μερικούς από τους σταθμούς, παρατήρησα βασικές κατοικίες στοιβαγμένες εκατέρωθεν των σιδηροτροχιών… σκληρή ζωή σε μια σκληρή χώρα για όσους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Καθώς οι κατοικίες στην άκρη του δρόμου έσβηναν από τη θέα, η θέα από το παράθυρο της άμαξάς μας μονοπωλήθηκε από ανθρώπους που περιποιούνταν τους ορυζώνες κάτω από τον καυτό μεσημεριανό ήλιο. Οι ορυζώνες εξαφανίστηκαν σε λαμπερούς λόφους στον βόρειο ορίζοντα και λαμπερά βουνά (πιθανώς ηφαίστεια) στον νότιο ορίζοντα.

Τίποτα δεν άλλαξε πολύ όταν μετακομίσαμε στην Ανατολική Ιάβα, εκτός από την επικράτηση των φυτειών τικ, των ορυζώνων και των φοινικόδεντρων. Μακρινά βουνά άρχισαν να εμφανίζονται στον βόρειο ορίζοντα (η δική μας πλευρά του τρένου), ενώ πανύψηλα βουνά υψώνονταν μέσα από τα σύννεφα στη νότια πλευρά του τρένου.

Δοκιμάσαμε μερικά τοπικά σνακ στη διαδρομή μας με το τρένο στο Mojokerto, όπως:

> getuk (αλεύρι μανιόκας, βούτυρο και γάλα) – ένα γλυκό σνακ που μοιάζει με ζελέ

> bakpia pathok (φασόλια mung σε γλυκιά σφολιάτα) - ένα νόστιμο γλυκό, αν και όχι τόσο καλό όσο το bakpia pathok που δοκιμάσαμε κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στην πόλη Yogyakarta.

Στην αρχή αυτού του ταξιδιού με το τρένο, μια νεαρή πενταμελής οικογένεια είχε εγκατασταθεί στο ένα άκρο της άμαξας. Τα τρία παιδιά ήταν μικρά, και δεν άργησε να αποκοιμηθεί το μεγαλύτερο (ένα κορίτσι). Ωστόσο, δεν ήμασταν τόσο τυχεροί με τα δύο μικρότερα παιδιά, το ένα από τα οποία ήταν με πάνες.

Φώναζαν και φώναζαν όλο το ταξίδι. Μερικές φορές επικρατούσε σιωπή, αλλά όχι για πολύ. Μια κραυγή που πήζει το αίμα θα διαπερνούσε την άμαξα και θα έσπαγε τη σιωπή που λαχταρούσαμε και λατρέψαμε για τόσο σύντομα χρονικά διαστήματα.

Μετά από τέσσερις ώρες στις γραμμές μέσω της Κεντρικής και Ανατολικής Ιάβας, φτάσαμε στο σιδηροδρομικό σταθμό Mojokerto γύρω στις 3:15 μ.μ. Μ. Φορέσαμε τα σακίδια μας, κατεβήκαμε από την άμαξα, περπατήσαμε μέσα από το σταθμό, ανεβήκαμε σε ένα μίνι λεωφορείο και κατευθυνθήκαμε νοτιοανατολικά προς το Seloliman Ecolodge, το κατάλυμά μας για τη νύχτα.

Αυτό το οικολογικό κατάλυμα αποτελεί μέρος ενός εθελοντικού κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Seloliman Nature Reserve, το οποίο απέχει περίπου μία ώρα οδικώς από το Mojokerto. Είναι επίσης αρκετά απομονωμένο (σε απόσταση από τα καταστήματα) οπότε αγοράσαμε μπύρα και αναψυκτικά στη διαδρομή.

Φτάνοντας αργά το απόγευμα, περπατήσαμε μέσα από τους εκτεταμένους χώρους του κέντρου στο βασικό μας μπανγκαλόου, το οποίο ονομαζόταν Pigeon Bungalow. Το σκηνικό ήταν εξαιρετικό. Ήμασταν στους πρόποδες του όρους Penanggungan, το οποίο ήταν τυλιγμένο στην ομίχλη ψηλά από πάνω μας. Η επιβλητική παρουσία του ήταν απτή.

Τώρα όταν περιγράφω το μπανγκαλόου μας ως βασικό, εννοώ "βασικό" με όλη τη σημασία της λέξης. Το ντους και η τουαλέτα ήταν σε εξωτερικούς χώρους, με υπέροχη θέα στο βουνό που καλύπτεται από την ομίχλη. Οι στρογγυλοί μαύροι σωλήνες στην αχυροσκεπή μας παρείχαν νερό με ηλιακή θέρμανση, στο οποίο είχαμε πρόσβαση μέσω ενός σωλήνα ντους σε ένα μπάνιο με μπλε πλακάκια.

Οι επισκέπτες στα πλησιέστερα μπανγκαλόου δεν είχαν άμεση οπτική επαφή με το ευάερο ντους και την τουαλέτα μας, αλλά οι φωνές τους ακούγονταν στο αεράκι. Ισχυρός. Λίγο ανησυχητικό, ναι, αλλά λυτρωτικό και αναζωογονητικό ταυτόχρονα.

Το κέντρο έχει χτιστεί με πολύ σαφή εστίαση. Όσοι μένουν εδώ έχουν κάθε ευκαιρία να δεθούν με τη φύση. Είναι ένα ευγενές και καλοπροαίρετο εγχείρημα. Το μπανγκαλόου μας είχε παλιά ξύλινα έπιπλα και μια δυσκίνητη κουνουπιέρα.

Είχε ένα μόνο σημείο τροφοδοσίας και ένα καλώδιο επέκτασης. Γοητεύτηκε από τη μεταλλική μας τσαγιέρα με το ενσωματωμένο θερμαντικό στοιχείο. Η γιαγιά μου είχε ένα παρόμοιο στη δεκαετία του 1970. Νομίζω ότι απαγορεύτηκαν μετά από κάποια ηλεκτρολογικά.

Το μόνο που τάραξε τη γαλήνη του χώρου ήταν ο ήχος από μηχανάκια και αυτοκίνητα που περνούσαν λίγα μέτρα από τα όρια του κέντρου. Ωστόσο, ακόμα και αυτό φάνηκε να έφυγε μετά από λίγο. Ήταν ένα καταπληκτικό μέρος, και χάρηκα που το έζησα.

Καθώς έπεσε η νύχτα, κατευθυνθήκαμε στο εστιατόριο Alas (την υπαίθρια τραπεζαρία του κέντρου) και δοκιμάσαμε μια επιλογή από πιάτα που μαγειρεύτηκαν από ντόπιους εθελοντές.

Τα πιάτα, τα οποία περιλάμβαναν τοπικά συστατικά, περιελάμβαναν σούπα λαχανικών, βοδινό rendang, tofu, bok choy (πράσινο λάχανο) και perkedel (τηγανητές πατάτας). Απολαύσαμε τα πιάτα με ρύζι, τσίλι σαμπάλ και σκούρο σαμπάλ σόγιας, και τελειώσαμε το γεύμα με φέτες μανταρινιού και δέρμα φιδιού.

Το βράδυ παρακολουθήσαμε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Wild Indonesia. Ενώ το υλικό ήταν παλιό και η αφήγηση με ημερομηνία, ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Το κέντρο έχει εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε κάθε δραστηριότητα που προσφέρει. Ως μη κυβερνητικός οργανισμός, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κονδύλια για τη διατήρηση του περιβάλλοντος από άλλες χώρες.

Στο τρέχον οικονομικό κλίμα της Ιάβας, οι σχολικές ομάδες και οι εκδρομές Intrepid Travel κρατούν τον τόπο όρθιο. Όταν οι διακοπές που σχετίζονται με τον COVID σταμάτησαν τα πάντα το 2020, το κέντρο έμεινε ζωντανό πουλώντας τοπικά προϊόντα.

Αποσυρόμενοι στο Pigeon Bungalow, σκαρφαλώσαμε στο κρεβάτι (φροντίζοντας να μην ενοχλήσουμε την πολιορκημένη κουνουπιέρα) και αποκοιμηθήκαμε γρήγορα: ήταν μια κουραστική μέρα ταξιδιού.

Ξύπνησα νωρίς την επόμενη μέρα και έκανα θάρρος στο υπαίθριο ντους. Παραδόξως, το νερό είχε διατηρήσει κάποια θερμότητα στους μαύρους σωλήνες από καουτσούκ στην οροφή μας, παρά το ότι δεν υπήρχε άμεσο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ήταν υπέροχο να κάνω ντους με την ομιχλώδη παρουσία του Όρους Penanggungan, που φαινόταν από πάνω μου. Πηγαίνουμε στο εστιατόριο Alas γύρω στις 7 π.μ. και απολαμβάνουμε μια ποικιλία από πιάτα πρωινού, όπως:

> τηγανίτες (αφράτες και χοντρές)

> ομελέτα

> τοστ (χοντρό, βουτυρωμένο και ελαφρά τηγανισμένο)

> σπιτική μαρμελάδα (παπάγια και ανανά)

> καφές (παχύς, δυνατός και κοκκώδης)

> φρέσκα φρούτα (παπάγια και μπανάνες).

Το κέντρο περίμενε 350 μαθητές από την περιοχή Mt Bromo (περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά) και έφτασαν ομαδικά καθώς ετοιμαζόμασταν να ξεκινήσουμε μια βόλτα με οδηγό στο καταφύγιο. Ήταν γοητευμένοι που μας είδαν και κάποιοι ήθελαν φωτογραφίες. Ήταν υπέροχο να βλέπω τον ενθουσιασμό τους και ήταν ενθαρρυντικό να παρακολουθώ τη θετική επίδραση που μπορεί να έχει ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα παιδιά.

Με τα ενθουσιασμένα βουητά τους πίσω μας, περάσαμε σιγά σιγά μέσα από τα κεντρικά γήπεδα. Περπατάμε μέσα από μια ποικιλία από καλοδιατηρημένες καλλιέργειες, όπως τσίλι, ντομάτα, μελιτζάνα, λεμονόχορτο, κάρδαμο, κανέλα και μπανάνες. Στη συνέχεια περιπλανηθήκαμε έξω από τα όρια του κέντρου και εξερευνήσαμε τη μικρή πόλη Seloliman.

Τα στενά σοκάκια της πόλης ήταν αρκετά απασχολημένα. Οι άνθρωποι περνούσαν δίπλα μας με μοτοσικλέτες, μερικοί με μεγάλες δέσμες αποκόμματα δεμένες στο πίσω μέρος των καθισμάτων τους. Περνάμε σπίτια και μικρά μαγαζιά. περπατάμε δίπλα σε ορυζώνες. περπατάμε μέσα από ορυζώνες. Ήταν μια συναρπαστική και πολύ τοπική εμπειρία, και μια που απολαύσαμε.

Καθώς περπατούσαμε πίσω στο κέντρο μέσα από στενά δασικά μονοπάτια, αγκάλιασα την ατμόσφαιρα και τη φρεσκάδα του Seloliman. Ωστόσο, επέστρεψα στην πραγματικότητα όταν φτάσαμε σε έναν πολυταξιδεμένο ασφαλτοστρωμένο δρόμο που παρέσυρε την άκρη του φυσικού καταφυγίου. Διασχίζοντας το δρόμο και μπαίνοντας ξανά στον καταπράσινο θύλακα του κέντρου, επιστρέφουμε στο Pigeon Bungalow και απολαμβάνουμε ένα ζεστό ντους στο υπαίθριο μπάνιο μας.

Νιώθοντας πολύ χαλαροί και αναζωογονημένοι, τακτοποιηθήκαμε σε ένα τραπέζι στο εστιατόριο Alas για μεσημεριανό γεύμα. Πριν φάμε, ακούσαμε μερικούς ντόπιους μουσικούς να ερμηνεύουν ένα τραγούδι στο μπάντζο και στο βιολί και παρακολουθήσαμε τον φιλικό μας οδηγό να ετοιμάζει ένα παραδοσιακό φυτικό φάρμακο της Ιάβας. Υπάρχουν πολλές εκδοχές αυτού του φυσικού ποτού και η γενική του ονομασία είναι jamu.

Η συγκεκριμένη εκδοχή περιείχε έξι συστατικά: τζίντζερ, λεμονόχορτο, κάρδαμο, κανέλα, γαρύφαλλο και ροκανίδια. Τα ρινίσματα ξύλου δίνουν στο ποτό το χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα του. Τα υλικά θρυμματίστηκαν και ρίχτηκαν σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό.

Αφού σιγοβράσει για λίγα λεπτά, το αρωματικό μείγμα στραγγίστηκε σε μια κανάτα χυμού. Το δοκιμάσαμε ζεστό και ήταν πολύ δροσιστικό.

Απολαύσαμε το jamu με μια επιλογή από μεσημεριανά πιάτα που (για άλλη μια φορά) περιελάμβαναν τοπικά συστατικά, όπως σούπα λαχανικών ταμαρίνδου, ανάμεικτα χόρτα με τσίλι, τηγανητό κοτόπουλο, tempeh και τηγανητές καλαμπόκι, όλα σερβιρισμένα με ρύζι, τσίλι σαμπάλ και σαμπάλ μαύρης σόγιας . . Τελειώσαμε το γεύμα με γκουάβα και πλατάνια.

Είχαμε απολαύσει τη σύντομη διαμονή μας στο Seloliman Ecolodge και είχαμε αγαπήσει το ζεστό και βασικό Pigeon Bungalow. Ωστόσο, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε. Τακτοποιούμε τα σακίδια μας, αφήνουμε τα κλειδιά και φεύγουμε από το ecolodge στη 13:00. Είχαμε τρεισήμισι ώρες διαδρομή μέχρι το όρος Bromo... με ένα μίνι λεωφορείο.

Φύγαμε από το ξενοδοχείο μας στη Γιογκιακάρτα στις 10 π.μ. και καλέσαμε ταξί για τη σύντομη διαδρομή μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό. Ήμασταν στο δρόμο μας για το φυσικό καταφύγιο Seloliman. Αφού ελέγξαμε τα εισιτήρια τρένου και τα διαβατήριά μας, μπήκαμε σε έναν σταθμό που ήταν πολύ ζεστός και βουλωμένος. Δεν βοήθησε που είχε πολύ κόσμο και φαινόταν ότι οι περισσότεροι περίμεναν το τρένο μας.

Όπως κάνουμε συνήθως στους σταθμούς, μαζεύαμε τις τσάντες μας και ενώ κάποιοι από την ομάδα πήγαιναν βόλτα, άλλοι έμειναν με τις τσάντες. Ο Άντριου ήταν σε μια αποστολή να μου φέρει σνακ για το τρένο και μερικά άλλα μέλη της ομάδας έψαχναν να βρουν ένα μέρος για καφέ.

Ως μεγάλος θαυμαστής όλων των πραγμάτων τζίντζερ, χάρηκα όταν ο Andrew επέστρεψε με ένα σακουλάκι με γλειφιτζούρια με τζίντζερ. Ήταν τόσο δυνατά όσο και νόστιμα! Δίπλα μας καθόταν μια υπέροχη τοπική οικογένεια τεσσάρων ατόμων και μπορούσα να πω ότι οι δύο μικρές κόρες ήταν γοητευμένες από την ομάδα μας.

Το να μοιραστούμε μαζί τους τα γλειφιτζούρια μας από μελόψωμο ήταν όλη η ενθάρρυνση που χρειάζονταν τα κορίτσια να ρωτήσουν αν μπορούσαν να έχουν φωτογραφίες μαζί μου. Το μεγαλύτερο κορίτσι ήταν περίπου 12 ή 13 ετών και μιλούσε τέλεια αγγλικά, εξηγώντας ότι ήταν από τη Yogyakarta αλλά επρόκειτο να επισκεφτούν την οικογένεια στη Surabaya (όπου τελείωσε το τρένο μας).

Βλέπουμε κάθε είδους ανθρώπινη συμπεριφορά και ιδιοσυγκρασίες όταν ταξιδεύουμε, και είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ανθρώπους που χαίρονται πραγματικά να ταξιδεύουν μαζί. Ήταν όμορφα, καλοπροαίρετα παιδιά και ήταν απόλαυση να βλέπω τις αλληλεπιδράσεις τους με τους σαφώς χαρούμενους γονείς. Επίσης, διασκέδασα πολύ που η μητέρα και η μεγαλύτερη αδερφή έπρεπε να εναλλάσσονται υπενθυμίζοντας στο μικρότερο κορίτσι να μην μας κοιτάζει τόσο ανοιχτά.

Το τρένο μας έφυγε ακριβώς στην τελεία στις 11:15 π.μ. και τώρα όλοι ήμασταν πραγματικά έκπληκτοι με το πόσο ακριβή ήταν τα τρένα στην Ιάβα. Η Σούσι (αρχηγός της ομάδας μας) εξήγησε ότι οι οδηγοί τιμωρούνται αν αργήσουν τα τρένα τους. Δεν συμφωνώ απαραίτητα με αυτήν την πολιτική, αλλά σίγουρα φαίνεται να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ήμασταν πάλι σε business class, αλλά αυτή τη φορά το τρένο δεν ήταν τόσο πολυτελές όσο τα άλλα που είχαμε πάρει. Όταν έφτασε το καρότσι με τα τρόφιμα και τα ποτά, αγοράσαμε το "συνηθισμένο" μας - μαύρο τσάι με γεύση γιασεμί με βράχο ζάχαρη για μένα και έναν καπουτσίνο για τον Andrew.

Από την 1η μέρα, η ομάδα μας ήταν πολύ γενναιόδωρη στο να μοιράζονταν σνακ και καθώς περνούσαμε πακέτα με μπισκότα και πατατάκια, η Susi μοιράστηκε το τοπικό bakpia pathok (ένα μικρό στρογγυλό ρολό ζύμης με γέμιση mung bean) που μου αρέσει, καθώς και μερικά παίρνω .

Το Getuk είναι ένα γλυκό βρασμένο σε στρώσεις μανιόκα που παρασκευάζεται με τριμμένη καρύδα, γάλα και ζάχαρη φοίνικα. Όλα αυτά είναι συστατικά που λατρεύω, αλλά δεν ήμουν λάτρης της κολλώδους υφής αυτού του getuk.

Η διαδρομή με το τρένο έπρεπε να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε ώρες, οπότε χαλαρώσαμε στη διαδρομή. Μας αρέσει να ταξιδεύουμε με το τρένο για την άνεσή του και τον χρόνο για να ενημερωθείτε για ταξιδιωτικές σημειώσεις και να επιλέξετε φωτογραφίες για το Facebook. Ωστόσο, αυτή η διαδρομή με το τρένο ήταν πολύ ασταθής και οι λεπτές κινητικές δεξιότητες όπως η χρήση ενός ποντικιού ή η πληκτρολόγηση σε μια συσκευή ήταν πολύ πιο δύσκολες με όλο το κούνημα.

Όπως και στα προηγούμενα ταξίδια μας με τρένο, το τοπίο με ορυζώνες και φυτείες μπανάνας ήταν οι μόνιμοι σύντροφοί μας αφού αφήσαμε πίσω μας την αστική εξάπλωση της πόλης. Οι μόνοι νεοεισερχόμενοι στο παιχνίδι «τι βλέπω μέσα από το παράθυρο του τρένου» ήταν εμπορικά γεωργικά πολυκαταστήματα που δεν είχαμε δει σε άλλα μέρη της Ιάβας και ο αυξανόμενος αριθμός φυτειών τικ καθώς ταξιδεύαμε προς αυτό.

Τα σπίτια στις πλευρές των μονοπατιών ήταν παραδοσιακές κατοικίες ενός ή δύο δωματίων με ιαβανέζικες κόκκινες κορυφές στέγες, αλλά υπήρχαν και μικρότερες ταπεινές κατοικίες που δεν έμοιαζαν καλά με δυνατό άνεμο.

Οι ορυζώνες ήταν ένα μείγμα από νεοφυτεμένα και αγρανάπαυτα που περίμεναν υπομονετικά να οργωθούν για την επόμενη φύτευση. Πάντα πίστευα ότι οι φυτεύσεις ρυζιού ήταν εποχιακές, αλλά φαίνεται ότι είναι δυνατές πολλαπλές φυτεύσεις ανάλογα με τις βροχοπτώσεις.

Λυπήθηκα λίγο γιατί αυτό θα ήταν το τελευταίο μας ταξίδι με τρένο στην Ιάβα...είχαμε δει τόσο μεγάλο μέρος του νησιού μέσα από τα παράθυρα του τρένου και απολαύσαμε τόσο πολύ τα ταξίδια!

Φτάσαμε στο σιδηροδρομικό σταθμό Mojokerto περίπου στις 3:30 μ.μ. Πηδάμε κατευθείαν σε ένα μίνι λεωφορείο για την ωριαία διαδρομή μέχρι τον τελικό μας προορισμό στους λόφους. Λοιπόν, θα έπρεπε να είχε διαρκέσει μόνο μία ώρα, αλλά είχαμε δύο διαλείμματα στη διαδρομή: σε ένα Alphamart για να χρησιμοποιήσουμε το μπάνιο και να αγοράσουμε αναψυκτικά και μια στάση μεγαλύτερη από την αναμενόμενη σε ένα πιθανώς δυσάρεστο μέρος για να αγοράσουμε μπύρα.

Υπέθεσα ότι το ζυθοποιείο ήταν δυσάρεστο απλώς και μόνο επειδή ο οδηγός μας ζήτησε να μείνουμε στο μίνι λεωφορείο ενώ κανόνισε τη συναλλαγή. Οι οικοδεσπότες μας στο ecolodge για τη νύχτα θα μας έδιναν φαγητό, αλλά έπρεπε να φέρουμε τα δικά μας ποτά.

Καθώς κατευθυνθήκαμε στους λόφους, έγινε φανερό πόσο απομονωμένο είναι το φυσικό καταφύγιο Seloliman. Βρίσκεται στις πλαγιές του ιερού ηφαιστείου Mount Penanggungan και καθώς ο ήλιος έδυε, το τοπίο φαινόταν πολύ αινιγματικό.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Seloliman βρίσκεται στο φυσικό καταφύγιο και έχει πολλές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ενός οικολογικού καταλύματος. Η εταιρεία οικοτουρισμού του βρισκόταν ακριβώς στον υπεύθυνο και βιώσιμο ταξιδιωτικό δρομάκι του Intrepid και μου αρέσουν αυτά τα ελαφρώς σκοτεινά και παράξενα μέρη που περιλαμβάνει η Intrepid στα ταξιδιωτικά τους δρομολόγια.

Καθώς περπατούσαμε μέσα από τις πύλες προς το κέντρο, μπήκαμε σε μια καταπράσινη περιοχή με μια χούφτα παραδοσιακά κτίρια ανοιχτής όψης. Μας κατευθύνουν σε ένα από αυτά, όπου κάναμε check in και ορίσαμε τη διαμονή μας. Τα μπανγκαλόου που πήραν το όνομά τους από ζώα ήταν απλωμένα σε επίπεδα σε έναν όμορφο τροπικό κήπο και το δικό μας, που ονομάζεται Pigeon Bungalow, ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο των μπανγκαλόου.

Είχαμε προειδοποιηθεί αρκετές φορές για το πόσο βασικό ήταν το κατάλυμα και ότι είχε ένα εξωτερικό, υπαίθριο μπάνιο. Το να πω ότι ήμουν λίγο ανήσυχος καθώς περπατούσαμε στο μπανγκαλόου μας θα ήταν αρκετά ακριβές. Από την άλλη, ο Andrew είναι πολύ άνετος στο κάμπινγκ και την άσκηση και δεν ανησυχούσε καθόλου.

Παρόλο που το μπανγκαλόου μας ήταν απλό, η καθαρή γοητεία και η ατμόσφαιρα του μικρού αλλά λειτουργικού δωματίου για δύο άτομα έκαναν τις περισσότερες ανησυχίες μου να μειώσουν. Το μπανγκαλόου είχε μια μικρή μπροστινή βεράντα και η μπροστινή πόρτα άνοιγε σε ένα μονόκλινο δωμάτιο με παραδοσιακή αχυροσκεπή και δάπεδα από πλακάκια.

Το δωμάτιο είχε δύο κρεβάτια με τεράστιες κουνουπιέρες, ένα μικρό ντουλάπι που κλειδώνει και ένα σταθμό για τσάι και καφέ. Μια άλλη πόρτα άνοιξε σε ένα μισάνοιχτο μπάνιο και τουαλέτα.

Δεδομένης της υπερβολικής έμφασης στο πόσο βασικά ήταν αυτά τα μπανγκαλόου, υποθέτω ότι ήθελαν να θέτουν τις προσδοκίες μας για το χειρότερο. Έτσι, εξεπλάγην που είχαμε την «πολυτέλεια» του ρεύματος και του τρεχούμενου νερού! Τα δωμάτια δεν ήταν κλιματιζόμενα, αλλά ο αέρας ήταν λίγο πιο δροσερός στους λόφους ούτως ή άλλως.

Είχαμε λίγο χρόνο να οργανωθούμε πριν το δείπνο, και βγήκα έξω για να βγάλω μερικές φωτογραφίες, αλλά σκοτείνιασε πολύ γρήγορα.

Δεν υπήρχε κανένα λάθος ότι βρισκόμασταν σε ένα περιβάλλον ζούγκλας, αλλά ακόμα και μέσα από το σκοτεινό soundtrack των γρύλων και των βατράχων, μπορούσαμε να ακούσουμε μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα από την κοντινή πόλη Seloliman. Ο ορισμός του «απομονωμένου» είναι σαφώς πολύ διαφορετικός σε μια τόσο πολυπληθή χώρα.

Αφού άλειψα τον εαυτό μου με σπρέι, πήγαμε στο κτίριο της τραπεζαρίας όπου μερικά μέλη της ομάδας είχαν ήδη μαζευτεί με ποτά. Δεν είχαμε πολύ χρόνο να απολαύσουμε τις παγωμένες μπύρες και τα αναψυκτικά που είχαμε φέρει πριν την ώρα του δείπνου.

Το κέντρο διαθέτει βιολογικό κήπο και τα περισσότερα από τα πιάτα μας προέρχονται από αυτόν τον κήπο ή από ντόπιους αγρότες. Στο χωριό είχαν προσληφθεί και οι μάγειρες.

Το δείπνο μας περιελάμβανε νόστιμη σούπα λαχανικών, βιολογικό ρύζι, βοδινό rendang (σιγοψημένο μοσχαρίσιο κρέας κοκκινιστό σε γάλα καρύδας και μείγμα καραμελοποιημένων βοτάνων και μπαχαρικών), stir-fried bok choy (κινέζικο λάχανο), perkedel (τηγανητές πατάτες και κρέας) και τηγανητό τόφου.

Ήταν υγιεινό σπιτικό μαγείρεμα. Το επιδόρπιο ήταν ένα απλό πιάτο με καθαρισμένα μανταρίνια και φρούτα από δέρμα φιδιού. Είχαμε δει πολλά φρούτα από δέρμα φιδιού σε αγορές της Τζακάρτα, του Πανγκανταράν και της Γιογκιακάρτα, αλλά αυτή ήταν η πρώτη μας εμπειρία.

Το φρούτο από δέρμα φιδιού είναι εγγενές στην Ινδονησία και θέλαμε πολύ να το δοκιμάσουμε… αλλά δυστυχώς σε κανέναν μας δεν άρεσε! Ήταν λίγο ντροπιαστικό, γιατί λέγαμε στη Susi ότι θέλαμε πολύ να το δοκιμάσουμε και αναρωτιόμουν αν το είχε παραγγείλει ειδικά για εμάς.

Η λευκή σάρκα ήταν ελαφρώς τραγανή (παρόμοια με ωμό κάσιους) και είχε γλυκόξινη γεύση με νότες μήλου.

Ωστόσο, είχε μια στυφή επίγευση και τη μυρωδιά από παλιές κάλτσες. Πραγματικά δεν ήταν ωραίο. Ενθουσιάστηκα πολύ με το φρούτο από δέρμα φιδιού γιατί είναι τόσο σπάνιο που συναντάμε ένα προϊόν σαν αυτό - είναι αγαπητό στη χώρα του, αλλά δεν έχει πιάσει ακόμα σε άλλες χώρες. Η απογοήτευσή μου συνδυάστηκε με μερικούς άλλους στην ομάδα.

Μετά το δείπνο πηγαίνουμε σε άλλο κτίριο και μας συναντά ο διευθυντής του Εκπαιδευτικού Κέντρου, Safi'i, ο οποίος μιλάει χαμηλόφωνα. Μας έδωσε μια σύντομη ιστορία του κέντρου και του φυσικού καταφυγίου. Το φυσικό καταφύγιο ξεκίνησε το 1990 με τη βοήθεια του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF) που εδρεύει στην Ελβετία και με διάφορες επιχορηγήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία όλα αυτά τα χρόνια.

Έχουν 3,7 εκτάρια γης και με την πάροδο του χρόνου έχουν αναγεννήσει μεγάλο μέρος της για να αναδημιουργήσουν τα οικοσυστήματα της ζούγκλας. Ο κύριος στόχος του κέντρου είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Έκτοτε, έχουν αναπτυχθεί στην κοινοτική γεωργία και τον οικοτουρισμό, λειτουργώντας οκτώ μπανγκαλόου, το βιολογικό αγρόκτημα και ένα μικρο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Τώρα είναι 100% αυτάρκεις και παρέχουν ρεύμα ακόμη και σε ορεινά σπίτια που η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει.

Ήταν τα 33α γενέθλιά της την επόμενη μέρα (15 Μαΐου) και η Safi'i ήταν περήφανη για τα επιτεύγματά της. Πρέπει να κάνουν κάτι σωστά, γιατί παρά τις αποτυχίες όπως ο COVID, κατάφεραν να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Μετά την ενημέρωση, ο Safi'i προέβαλε ένα ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο Wild Indonesia. Κάλυψε όλη τη βασική άγρια ​​ζωή στο αχανές ινδονησιακό αρχιπέλαγος και εξήγησε πώς τα είδη έχουν προσαρμοστεί στο νησιωτικό περιβάλλον με την πάροδο του χρόνου.

Ήταν συναρπαστικό να ακούς ότι οι μεγάλες εξελικτικές διαφορές μεταξύ των ουρακοτάγκων της Βόρνης (οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι και κινούνται κυρίως στο έδαφος) και των ξαδέλφων τους της Σουμάτρας (που έχουν παραμείνει μικρότεροι και κινούνται στα δέντρα) έχουν αποδοθεί στην τίγρη. από τη Σουμάτρα . Οι ουρακοτάγκοι στο Βόρνεο δεν είχαν φυσικά αρπακτικά, μέχρι που έφτασαν οι άνθρωποι!

Αν και δεν ήταν πολύ αργά όταν τελείωσε η προβολή, ήμασταν αρκετά κουρασμένοι και έτοιμοι να κοιμηθούμε. Επιστρέψαμε στο μπανγκαλόου μας και έπρεπε να αντιμετωπίσω τη μόνη μου ανησυχία: ένα ντους στο υπαίθριο μπάνιο. Η γωνία των μπανγκαλόου έκανε το ημι-κλειστό μπάνιο αρκετά ιδιωτικό, αλλά δεν ένιωθα εντελώς άνετα να στέκομαι σε έναν έντονα φωτισμένο χώρο με το απόλυτο σκοτάδι να με κοιτάζει!

Ήξερα ότι όταν βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον ζούγκλας, πιθανότατα θα έπρεπε να αντιμετωπίσω έντομα ή ζώα κάποιου είδους στο μπανγκαλόου μας ή πιθανότατα στο μπάνιο. Ευτυχώς, το μόνο ζώο που βρήκαμε ήταν ένας στρατός από οικιακά γκέκο που επιτέθηκαν ανυπόμονα σε οποιοδήποτε έντομο τολμούσε να μπει στην επικράτειά τους.

Λατρεύω τα geckos, γι' αυτό μου αρέσει να τα έχω στα τροπικά μας καταλύματα. Ωστόσο, υπήρξε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια του δείπνου που με έκανε να ελέγξω ξανά τα εκτεθειμένα δοκάρια του μπανγκαλόου μας όταν επιστρέψαμε. Φαίνεται ότι δεν κρύβονται μόνο γκέκο σε αυτές τις ακτίνες! Ενώ βρισκόμουν στο τραπέζι του δείπνου, ένα μέλος της ομάδας που καθόταν απέναντί ​​μου είχε έναν πολύ φρικτό φόβο.

Για κάποιο περίεργο λόγο, ένας τεράστιος βάτραχος αποφάσισε να 'πετάξει' από τα δοκάρια και να προσγειωθεί στο κεφάλι του! Ήταν πολύ ψηλό ταβάνι, οπότε θα ήταν μια αρκετά βαριά προσγείωση (και σίγουρα ακουγόταν σαν βαριά προσγείωση!).

Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε, αλλά προκάλεσε σάλο στο τραπέζι… το σοκ και η ανησυχία ακολούθησαν σύντομα γέλια και μετά πολύ γέλιο! Ο δυνατός ήχος της προσγείωσης συνέχισε να ηχεί στα αυτιά μου για αρκετή ώρα.

Έχοντας επιβιώσει από το κρύο ντους μου, ανέβηκα με ευγνωμοσύνη στο κρεβάτι. Ωστόσο, αναγκάστηκα να συρθώ ξανά μέσα όταν παρατήρησα ότι η κουνουπιέρα μας είχε μερικές τρύπες. Πάντα κουβαλάω μερικά λαστιχάκια (στην τσάντα έκτακτης ανάγκης "ποτέ δεν ξέρεις τι θα χρειαστείς") και μου έφτιαξαν όμορφα τις τρύπες.

Μέχρι τώρα ήμουν περισσότερο από έτοιμος να πέσω σε έναν βαθύ και γαλήνιο ύπνο... αλλά δυστυχώς δεν ήταν. Παρόλο που ο Andrew δεν είχε πρόβλημα να κοιμηθεί, κοιμόμουν αγχωμένος με το βρυχηθμό των μοτοσικλετών και τη δυνατή μουσική από την κοντινή πόλη να με ξυπνάει κάθε τόσο. Δεν ήταν μέχρι τη 1 π.μ. Μ. ότι συνειδητοποίησα ότι ήταν υπέροχη ησυχία και αποκοιμήθηκα με την όμορφη μελωδία των κλήσεων βατράχων...και το περιστασιακό απαλό κελάηδισμα των σαυρών του σπιτιού στα δοκάρια.

Το ξυπνητήρι μας εκείνο το πρωί ήταν τα πολύ ενοχλητικά καλέσματα για προσευχή που άρχισαν γύρω στις 4:15 π.μ. Ήταν σε όλες τις πιθανές αποχρώσεις και ο πιο κοντινός μας ήταν εκεί για 45 λεπτά. Τελικά παράτησα την προσπάθεια να κοιμηθώ και αποφάσισα να ξυπνήσω και να γράφω. Στη βαθιά σιωπή που ακολούθησε τις προσευχές μετάδοσης στις 5 π.μ., ενθουσιάστηκα όταν άκουσα κλήσεις από μακρινούς πιθήκους να αντηχούν στην κοιλάδα.

Η άφιξη σε ένα μέρος τη νύχτα μπορεί μερικές φορές να δώσει μια παραπλανητική εντύπωση για το μέρος. Μόλις το πρωί είχα μια σωστή ιδέα για το περιβάλλον μας: ήταν ακόμα πιο όμορφο από ό,τι φαινόταν στο ηλιοβασίλεμα. Και σε μια απροσδόκητη τροπή των γεγονότων, αποφάσισα ότι μου άρεσε πολύ το υπαίθριο μπάνιο μας.

Το εκτίμησα πολύ περισσότερο στο φως της ημέρας, ειδικά αφού συνειδητοποίησα πόσο όμορφο και χαλαρωτικό ήταν να κάνεις ένα πρωινό ντους κοιτάζοντας το όρος Penanggungan και το ομιχλώδες δάσος.

Στην πραγματικότητα, το ταπεινό υπαίθριο μπάνιο μας αποδείχθηκε ότι είχε καλύτερη θέα από την μπροστινή μας βεράντα. Βοήθησε επίσης το γεγονός ότι ο Andrew είχε καταλάβει ότι υπήρχε μια στάλα ζεστού νερού και δεν χρειαζόταν να κάνει άλλο κρύο ντους (άνοιγε τη βρύση με λάθος τρόπο!).

Είχαμε μια κομματιασμένη μέρα μπροστά μας, με μια μεγάλη βόλτα στη φύση και μεσημεριανό γεύμα στο ecolodge πριν ταξιδέψουμε στον επόμενο προορισμό μας. Προετοιμαστήκαμε για αυτό όσο καλύτερα μπορούσαμε, και μετά ξεκινήσαμε για πρωινό στις 7 το πρωί.

Υπήρχαν φρέσκα φρούτα, πηχτό τοστ, ομελέτα, τηγανίτες, σπιτική παπάγια και μαρμελάδα ανανά και μέλι. Ωστόσο, δεν πεινούσα πολύ, οπότε αρκέστηκα σε ένα φλιτζάνι τσάι και ένα μεγάλο πιάτο κομμένη μπανάνα και παπάγια περιχυμένη με μέλι. Όλα ήταν από το βιολογικό αγρόκτημα στο κέντρο της πόλης.

Στις 8 π.μ. Μπήκαμε στο Safi'i για μια βόλτα στη φύση και στο χωριό και ήταν υπέροχο. Ξεκινήσαμε στον βιολογικό κήπο του κέντρου, με τον Safi'i να μας σχολιάζει όλα τα βότανα, τα λαχανικά και τα φαρμακευτικά δέντρα που φύτρωσαν. Εξήγησε πώς άρχισαν να φτιάχνουν jamu (παραδοσιακά ροφήματα από βότανα) με υλικά από τον κήπο τους.

Ήταν ένα ακμάζον μέρος της επιχείρησής του, αλλά προέκυψε μόνο ως ένας τρόπος για να επιβιώσει χωρίς το εισόδημα από το οικολογικό κατάλυμα. Τα φυτά ντομάτας καρποφόρησαν και ο Safi'i μας κάλεσε να δοκιμάσουμε τον καρπό. Δεν ήταν τόσο κόκκινες ή λαμπερές όσο οι ντομάτες της Αυστραλίας, αλλά ήταν αρκετά ζουμερές... Μακάρι να είχα φρέσκο ​​ψωμί, βούτυρο και μια πρέζα αλάτι για να τις απολαύσω πραγματικά!

Συνεχίζουμε με τα πόδια προς την πόλη Seloliman. Περάσαμε σειρές από λιτά σπίτια που ήταν διάσπαρτα με χωράφια με ρύζι ή καλαμπόκι και φυτείες με μπανάνες και ξύλο μπάλσα. Κύριο μέσο μεταφοράς φαινόταν να είναι τα μηχανάκια, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο για οικογενειακές μεταφορές όσο και για αγροτικούς σκοπούς.

Οι κάτοικοι του χωριού ήταν πολύ φιλικοί και υπήρχαν πολλά χαμόγελα και καλημέρα (καλημέρα) καθώς περπατούσαμε. Όπως στις περισσότερες πόλεις, το μικρό τοπικό κατάστημα φαινόταν να είναι ένα δημοφιλές σημείο συνάντησης. Έχω μια θεωρία ότι η «καλή» ενός τόπου μπορεί να κριθεί από την ατμόσφαιρα των κατοικίδιων του, και είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι οι γάτες στο Seloliman ήταν φιλικές. Αν και σαφώς δεν είχαν συνηθίσει να δέχονται χαϊδεύματα από αγνώστους.

Ως λάτρης της μπανάνας, μου φάνηκε εξαιρετικά συναρπαστικό το γεγονός ότι στο διάστημα των πρώτων 100 με 200 μέτρων, ο Safi'i είχε ήδη επισημάνει τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε διαφορετικές ποικιλίες μπανανόδεντρων. Μου φαίνονταν όλοι ίδιοι, αλλά το εκπαιδευμένο της μάτι γνώριζε τις μικρές διαφορές.

Τα φρούτα προφανώς έρχονται σε διαφορετικά μεγέθη, έχουν διάφορες συνεκτικότητα και διαφορετικά επίπεδα γλυκύτητας. Είναι ενδιαφέρον ότι, παρόλο που η Ινδονησία έχει τόσες πολλές ποικιλίες plantain, δεν είχα ακόμη συναντήσει κάποια σε μαγειρευτά πιάτα (εκτός από τα τσιπς plantain).

Ο Safi'i μας έδωσε πολλές ιδέες για τη ζωή του χωριού, καθώς και πληροφορίες για τα αγροκτήματα που περάσαμε. Υπέδειξε μικρές πλάκες έξω από τα παλαιότερα σπίτια που φαινόταν να έχουν ένα χέρι με διαφορετικά δάχτυλα σηκωμένα. αυτό αντιπροσώπευε τον αριθμό των ανθρώπων στο σπίτι. Ήταν προφανώς για να διευκολύνει τους απογραφείς.

Οι ορυζώνες που περάσαμε έδειχναν τόσο πλούσιοι και υγιείς. Έμεινα έκπληκτος όταν άκουσα ότι η εγγενής ποικιλία ρυζιού διαρκεί πέντε μήνες από τη φύτευση μέχρι τη συγκομιδή. ενώ οι εισαγόμενες υβριδικές ποικιλίες χρειάζονται μόνο τρεις μήνες.

Μπορώ να δω τον πειρασμό να καλλιεργήσω το υβριδικό ρύζι και να αποκτήσω μεγαλύτερο τζίρο. Μίλησε επίσης για την πολιτική ιδιοκτησίας γης και την πολυπλοκότητα της άρδευσης των ορυζώνων: τα χωριά έπρεπε να καταφύγουν στη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης για να εξασφαλίσουν μια δίκαιη κατανομή του νερού για όλους.

Αν και τα σπίτια στα διάφορα μέρη της πόλης διέφεραν σε μέγεθος και πολυτέλεια, όλα είχαν άψογες μπροστινές αυλές και κήπους. Η καλλιέργεια ορχιδέας φαινόταν να είναι μια δημοφιλής επιδίωξη, με ακόμη και τα πιο ταπεινά σπίτια να εμφανίζουν ζωντανές ορχιδέες κατά μήκος των μπροστινών περιφράξεων τους.

Ήταν Δευτέρα και τα περισσότερα παιδιά ήταν στο σχολείο, αλλά τα πιτσιρίκια που ήταν ακόμα στο σπίτι ήταν γοητευμένα από εμάς. Αν και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τους αποθαρρύνουμε, δύο πιτσιρίκια αποφάσισαν να μας ακολουθήσουν.

Ο Safi'i δεν φαινόταν να ανησυχεί, αλλά ανησύχησα λίγο όταν άρχισαν να διασχίζουν ορυζώνες και υδάτινα ρεύματα μαζί μας. Προς ανακούφισή μας, είδαμε επιτέλους τη μητέρα τους να τρέχει πίσω τους. Δεν είπε πολλά, αλλά το βλέμμα που τους έριξε ήταν καθολικό: ήταν το βλέμμα «μόνο περίμενε μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι»!

Ήταν ένα αρκετά δροσερό πρωινό όταν ξεκινήσαμε, αλλά το περπάτημα στην ανηφόρα και μέσα από ορυζώνες στο δρόμο της επιστροφής ήταν πολύ ζεστό και υγρό.

Μου άρεσε πάρα πολύ η βόλτα στους ορυζώνες! Τους βλέπουμε από τότε που φύγαμε από την Τζακάρτα και ήταν υπέροχο να μπορούμε να περπατάμε ελεύθερα ανάμεσα σε μερικά από αυτά. Επιστρέψαμε στο ecolodge μέσω ενός μονοπατιού στη ζούγκλα που ήταν εξαιρετικά διασκεδαστικό για πεζοπορία.

Μας είχαν προειδοποιήσει ότι μερικές εκατοντάδες παιδιά δημοτικού είχαν φτάσει στο σχολείο εκείνο το πρωί και τα ακούσαμε πριν τα δούμε! Ήταν παντού και φαινόταν σαν να είχαν μια πραγματικά διασκεδαστική έξοδο. Δεν μπορούσα να μην ελπίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών θα έπαιρνε στα σοβαρά το μήνυμα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Ήμασταν ευγνώμονες που είχαμε ακόμα τα μπανγκαλόου μας για να αποσυρθούμε πριν το μεσημεριανό γεύμα. Συγγνώμη που είμαι γραφικός, αλλά ήταν τόσο ωραίο που βγήκα από τα ιδρωμένα ρούχα μου μετά από εκείνη την βρεγμένη πεζοπορία. Μου άρεσε πραγματικά ένα κρύο ντους καλωσορίσματος (ακόμα και η σταγόνα ζεστού νερού ήταν πολύ ζεστή)! Σε μια σχετική σημείωση, ο Andrew δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο είχε αλλάξει η στάση μου απέναντι στο υπαίθριο υπαίθριο μπάνιο μας από τότε που φτάσαμε το προηγούμενο βράδυ.

Αμέσως μετά αποχαιρετήσαμε το Pigeon Bungalow και πήραμε τα σακίδια μας στη ρεσεψιόν καθώς ο Safi'i μας είχε μια ακόμη λιχουδιά πριν το μεσημεριανό γεύμα. Επρόκειτο να επιδείξω την παρασκευή ενός από τα παραδοσιακά ροφήματα βοτάνων jamu.

Οι Ινδονήσιοι βασίζονται πολύ στα τονωτικά τους με βότανα και φαίνεται να υπάρχει μια ισχυρή αγορά για όλους τους διαφορετικούς τύπους jamu. Ο Safi'i ξεκίνησε παρουσιάζοντάς μας τα βότανα και τα μπαχαρικά που χρησιμοποιούνται: λεμονόχορτο, γαρύφαλλο, τζίντζερ, κανέλα, κάρδαμο και κόκκινο φλοιό σεκάνγκ.

Τα είχαμε δει να μεγαλώνουν στον κήπο με βιολογικά βότανα, συμπεριλαμβανομένου του δέντρου secang (το οποίο μερικές φορές ονομάζεται ινδικό κόκκινο ξύλο και είναι εγγενές στην τροπική Ασία).

Όλα τα υλικά κοπανίστηκαν και τα πάντα εκτός από τον φλοιό του secang προστέθηκαν σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό. Μετά από πέντε λεπτά αυστηρού βρασμού, προστέθηκε η φλούδα και έβρασε για άλλα πέντε λεπτά.

Το ξύλο secang έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες, αλλά προσθέτει επίσης ένα πολύ ελκυστικό βαθύ κόκκινο χρώμα στο υγρό. Στη συνέχεια το τζαμιού στραγγίστηκε και σερβιρίστηκε σε μικρά ποτήρια. Αυτό το συγκεκριμένο jamu υποτίθεται ότι ήταν καλό για τη θεραπεία στομαχικών διαταραχών. Ήταν παραδόξως πολύ νόστιμο, και εκτός από το ξύλινο ξύλο, θα μπορούσα εύκολα να το αναδημιουργήσω στο σπίτι.

Έχοντας ένα πολύ ελαφρύ πρωινό, ήμουν πολύ χαρούμενος όταν τελικά σερβίρεται το μεσημεριανό γεύμα. Υπήρχε μια σούπα λαχανικών και ταμαρίνδου, βιολογικό ρύζι στον ατμό, τηγανητό κοτόπουλο κουμπούνγκ (χωριάτικο), τηγανητές γλυκές καλαμπόκι, tempeh stir-fried in kecap manis (γλυκιά και αλμυρή παχύρρευστη σάλτσα σόγιας) και ανάμεικτα χόρτα (με φύλλα μανιόκας). , bok choy και τριμμένη καρύδα).

Μου άρεσαν πολύ οι σούπες της Ιάβας - ήταν πάντα απλές, αλλά ανακουφιστικές και νόστιμες. Το υπόλοιπο γεύμα ήταν επίσης καλό, αλλά όλα τα στοιχεία ήταν στεγνά και χρειάζονταν απεγνωσμένα κάτι με σάλτσα για να τα φέρει μαζί. Για επιδόρπιο είχαμε όμορφα κόκκινα γκουάβα και μικροσκοπικά γλυκά πλατάνια.

Παρόλο που η σύντομη στάση μας στο Seloliman Nature Reserve δεν ήταν το διαφημιζόμενο «απόλυτο καταφύγιο στη ζούγκλα». Ήταν ένα υπέροχο μέρος για να περιτριγυρίζεσαι από τη φύση (ακόμα και όταν κάνεις ντους!) και να μαθαίνεις για τα βήματα που γίνονται για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών στην Ινδονησία.

Κατά κάποιον τρόπο, αυτό έμοιαζε περισσότερο με διαμονή σε ένα ψευδοχώρι παρά με διαμονή στη ζούγκλα. Οι κοντινές εμπειρίες που είχαμε από το τοπικό περιβάλλον, τις τοπικές γεωργικές πρακτικές, την παραδοσιακή βοτανοθεραπεία της Ιάβας και τα βιολογικά προϊόντα που μας σέρβιραν από φάρμα σε πιάτο είναι συνήθως το είδος της διορατικότητας και της εμβάπτισης που λατρεύουμε να έχουμε στις διαμονές στο χωριό. .

Ωστόσο, σε αντίθεση με τη διαμονή σε ένα σπίτι, είχαμε την εμπειρία να μείνουμε στο χαριτωμένο μικρό παραδοσιακό μπανγκαλόου μας.

Μετά το μεσημεριανό γεύμα αποχαιρετήσαμε τον Safi'i και το φιλικό προσωπικό στο κέντρο που μας είχε φερθεί τόσο καλά. Επιβιβαζόμαστε για άλλη μια φορά στο μίνι λεωφορείο μας και ξεκινάμε το ταξίδι μας.